Expat Life
i betalt partnerskap med
Forholdet mitt til Patagonia begynte i 2006: en biltur fra Buenos Aires guidet av min svigerfar Adalberto. Som en som har utforsket regionen siden han var en liten gutt som vokste opp i provinsen Neuquén - i en tid der den eneste veien gjennom cordillera var på hesteryggen - var han i stand til å gi et sjeldent perspektiv på kulturer, byer, elver og dyreliv i det sørlige Argentina.
To tilsynelatende motstridende ting ble virkelig imponert over meg i denne innledende turen. Det ene var terrengets direkte skala-ødelagte nærvær. Men det andre var at uansett hvor dypt du var i det enorme landskapet, ville du finne mennesker som bodde der. Det var paisanos (en ikke-nedsettende kollokvialisme for camepsino eller "country folk") som klødde seg til livets opphold på små isolerte ranches. Refugieros, eller husholdere, med hjemmebrygget øl og sauerhunder på noen høye fjelllufter. Urfolk Mapuche som bor i små, selvforsynende husmannsplasser (komplett med små vindstyrte strømforsyninger) dypt i nasjonalparkene.
Det jeg lærte var at langt fra tomt, Patagonia er et folks landskap. Og at selv om man i USA en assosiert villmark med nasjonale skoger og parker, steder å besøke, men ikke bor, så virket noe med dette grunnlagt og ekte, inspirerende.
Turene mine til regionen etterlot en sterk følelse av hva som kunne være mulig, reise- og livsmessig, hvis vi noen gang kunne finne ut hvordan vi skulle flytte til Patagonia i en lengre periode. Så i 2010, da vårt første barn bare var to år, bestemte vi oss for å gi det et skudd og flyttet til den lille byen El Bolsón.
Følgende bilder og beskrivelser samler noen av de viktigste leksjonene vi lærte å bo i Patagonia.
De fleste av oss har aldri sett vann slik det er ment
Som kajakker klarte jeg rett og slett ikke komme over vannet i Patagonia. Hjemmeelven min der, Rio Azul, er fullt å drikke, noe som betyr at når du blir tørst, kan du bare kikke hånden i elven og drikke. Dette er fremdeles sant i store deler av Patagonia. Vannfargen, klarheten, renheten er både forbløffende og litt trist: Du skjønner hvor dårlig de fleste farvannskader rundt om i verden har blitt påvirket. Du innser også at det ikke er noe å ta for gitt. Storskala vannkraftprosjekter foreslått i hele regionen truer fortsatt med de sunne økosystemene.
Foto: Vera og Jean-Christophe
Gauchos kunne fortsette å overleve lenge etter at alt annet forsvant
Mens mange av gauchos verdensomspennende kolleger - som amerikanske cowboyer - har modernisert deres livsstil, ofte jobbet via lastebiler i motsetning til hest, har gauchos i hele Patagonia (og spesielt over pampasene) beholdt sine tradisjonelle måter å leve på, og gjeter sauer eller kuer, og arbeider store gårder eller estancier.
Foto: Vince Alongi
Det er virkelig langt sør
De fleste skjønner ikke hvor langt sør Patagonia er. I Argentina er det ganske enkelt kjent som "El Sur." Det ekstreme australske miljøet skaper et leveområde for magellanske pingviner, elefantsel og andre sjøpattedyr og fugler som lager episke migrasjoner hvert år.
Foto: Luis Alejandro Bernal Romero
Mer slik: Når du reiser er din lønnsslipp
De fleste "tilfluktsrom" kan ta en leksjon herfra
Dette er ly på Cerro Piltriquitron. Som med mange tilfluktsrom i hele Patagonia, kan disse stedene være en hel dags ridetur fra byen, men de har vaktmester året rundt (og serverer gjester) i en gal stil som virker en hybrid av argentinsk gjestfrihet med europeisk mat og alpin gjest- hustradisjoner. På en eller annen måte gikk dette tapt på oss i USA. Ferskt lam, ørret, lokalt storfekjøtt, grønnsaker, hjemmebrygget øl, hjemmelaget pizza - når du når disse refugiene etter dagsturer på bakken, ser det ut til at du er i himmelen.
Foto: Natalie
Noen veier omdefinerer følelsen av "tom."
Selv om Ruta 40 gjennom provinsene Chubut og Santa Cruz er den mest ikoniske, har dusinvis av "motorveier" (typisk smale, skulderløse, grove caminos de ripio- eller grusveier) i Patagonia den samme effekten: Du blir helt dverg av landskapet. Dette kan være i sving både spennende og skremmende. På vår første biltur langs Atlanterhavskysten kjørte jeg en tom kystlinje i bokstavelig talt timer uten å se noen eller noe annet enn guanacos og kaniner.
Foto: Gisella Giardino
Snøterrenget kan være episk
Mens de fleste av de klassiske andeanske skiområdene har lavere høyde / varmere temperatur enn andre deler av verden (og betyr dermed en tyngre, mindre pulveraktig snø), er det fremdeles noe av det morsomste snowboardet jeg noensinne har gjort. Alt venter fremdeles på å bli gjort.
Foto: Alex Grechman
Por hacer
Det er et ordtak på spansk at noe fremdeles er "por hacer" eller venter på å bli gjort. Slik er Patagonia. I motsetning til steder i USA og spesielt i Europa, er dette et spesielt ungt landskap med en ekstremt sparsom befolkning. Betydning av utendørs mål, utforskninger og eventyr av alle slag, venter fortsatt på å bli banebrytende. Det er spennende.
Foto: Ed Butta
Du kan se fugler flyr fra horisont til horisont - minutter om gangen - og aldri klaffe vingene sine
Patagonia er leveområde for Andes Condor. Det er ikke fuglenes størrelse som er så spektakulær (selv om kondorer er blant fuglene med det største vingespennet på jorden, opptil 10, 5 fot), men måten de har utviklet seg til deres spesifikke habitat. Andean Cordillera er et terreng med bratte alpine rygger som regelmessig produserer termiske søyler som kondorer kan gli tilsynelatende for alltid uten å klaffe vingene.
En gang, mens jeg snøbrett på La Hoya i Esquel, fløt en ensom kondor hundre meter over skråningen, og ri opp tilsynelatende parallell med stolheisen, og steg nærmest ubevegelig over skiløperne og brettet. Hva gjorde han der? Hvilken matkilde eller årsak kunne han ha hatt over et skirenn? Det virket nesten som om han skolerte alle, og viste hvordan virkelig flyt så ut. Mange la merke til kondoren; du kunne se hodene snu og folk stoppe og peke oppover. Det var et underlig, nesten ubeskrivelig rolig øyeblikk, selv om det er underlig passende, ikke malplassert i Patagonia.
Foto: Guido da Rozze
