Den som er ansvarlig for førerprøvene i Uganda, gjør en dårlig jobb.
Det er den siste turen på dodgems før tivoli stenger for natten, bortsett fra dette er drivstofftankere og busser i stedet for lite elektriske gokart med gummi støtfangere. "Clusterfuck" er et for svakt ord for kaoset og blodbadet disse veiene har vært vitne til, og likevel fylles veiene hver dag med enda flere spillere, og visjonen deres tilsløres nesten av de religiøse tilbehøret som henger fra frontrutene og prøver å bestikke den allmektige de har festet håpet.
Jeg besto mitt ugandiske kjørekurs med flygende farger etter å ha vært lærer i seks dager. Jeg kunne trygt kjøre en bil i en rett linje på en tom vei, og klarte til og med å parkere bakover i en kasse merket av pinner etter noen få forsøk. Læreren min hadde sveiset noen metallstenger på pedalene for å lage en rudimentær form for dobbeltkontroll. 100 meter fra et hvilket som helst veikryss ville jeg føle at foten hans sakte tråkker på bremsen. Jeg antar at han opererte av erfaring.
En matatu venter på å bli fylt i Kigumba, omgitt av touts og muligens en passasjer eller to. I bursdagen min vil jeg at antrekket skal modelleres av mannen i døren.
Matatusen er offentlig fiende nr. 1. Små minibusser som bærer den hule legenden “lisensiert for å frakte 14 passasjerer”, de finnes i en viss inkarnasjon i de fleste utviklingsland. Den ugandiske versjonen er tam i utseendet sammenlignet med Kenya, der de sportslegeringer og plasmaskjermer, men ugandere gjør opp for bark med bite. Kjører full fart hele tiden, jockeyer for å overhale hverandre i blinde svinger og i tung trafikk, hvis veien er full vil de bare bruke fortauet.
Matatusen, som er pilotert av leiesoldater som bøyes av profitt til enhver pris, ser ut som om det er magi ved siden av den bakre støtfangeren før du hyler forbi i en velduftende blå sky av halvbrent diesel. Men hvis det virker dårlig å kjøre i nærheten av dem, bare vent til du er passasjer.
En matatu i Kampala kalt "Allahs bomber".
Før en matatu legger ut på reise, parkerer den først og venter på et fullstendig komplement av passasjerer. Dette kan være fem minutter eller to timer, men vær sikker på at du må vente. Det er vanligvis noe høyt på radioen, noen som hørte på musikk på mobiltelefonhøyttaleren deres, to eller tre samtaler ropte over hubbuben og innringerne utenfor og ropte “KampalaKampaleeyyyoooo” i et forsøk på å overtale folk til å gå ombord.
Det er ofte kyllinger på gulvet med bena bundet og nebbene åpne fra dehydrering mens de stille venter og defecerer. Den blomstrende mukenehandelen - liten tørket fisk - legger til kylling-drittbuketten. En tur på slutten av dagen er tung med den kraftige funken til alt bussen har båret på sine reiser, virvlende gjennom bråket, og hvis du er heldig, vil den bli feid ut før morgendagen starter 05.00.
En typisk veikant, denne gangen på Masaka-Mbarara-veien.
Veiene i seg selv varierer fra forferdelig til god, ofte på en enkelt rute. Nye strekninger har nå ekte asfalt og dype, steinete dreneringsgrøfter. De eldre veiene med overflater er dekket med det en venn en gang omtalte som en "spray-tan of asfalt". Den tynne skarven sprekker så fort den er utsatt for regn eller store belastninger, og avslører den røde gjørmen under. Disse bittesmå pockmerkene svulmer snart opp, hjulpet av tidens gang og lastebiler, til det er et gapende krater som gnager seg rett over veien.
Asfalt brukes bare på større ruter og i byområder. Resten av landet er koblet sammen med et nettverk av enkeltfeltspor laget av murram (hardpakket leire). I beste fall er dette en god, hvis glatt overflate, og selv om støvet bølger ut bak bilen, er det mulig å kjøre ganske raskt på rette strekninger. Men Gud hjelper deg hvis du trenger å stoppe raskt: overflaten gir ingen reell trekkraft, og de fleste ulykker på murram er forårsaket av tap av kontroll. I stedet for å bremse kraftig, bør du pumpe bremsene igjen og igjen mens du mumler den magiske trylleformelen "fuckfuckfuck" under pusten for å bringe bilen til et stans.
En motorsykkel kjører nedover en landsvei i det sentrale østlige Uganda.
Problemet med å bruke gjørme for å lage veier i et land der det regner kraftig i halvparten av året, er at gjørme er løselig. Når regnet kommer, begynner veiene sin sakte nedgang. Handelsruter der tungt lastede containervogner passerer snart blir kvagmir som er i stand til å svelge en hel buss. Én historie jeg hørte om Atiak-veien (forbinder Kampala med Juba) innebar at en enkelt lastebil satt seg fast og forårsaket syltetøy som strakk seg til 20 km og varte i en uke. Selv den roligste veien utvikler bein-ristende korrugeringer under regnværet, og distrikts lokale myndigheter har bare råd til å sende ut maskiner for å reparere skaden en gang i blant.
Kjøreetiketten du lærte hjemme, må kastes omhyggelig og læres på nytt for ugandiske veier. Busser venter på ingen mann, og jeg har blitt kjørt av veien av lastebiler ved flere anledninger. I stedet for å påta seg like rettigheter på veien, er det bedre å forvente det verste og bli hyggelig overrasket. Når du nærmer deg en lastebil på murram er det standardprotokoll for å blinke frontlykter og slå på høyre indikator. Dette viser hvor bredt kjøretøyet ditt er, slik at du i det vanlige møtet med et kjøretøy med bare en hovedlys ikke antar at det er en motorsykkel. Så styrer du av veien mot skulderen og parkerer opp og venter på at lastebilen skal passere.
Stol aldri på en ugandisk lastebilsjåfør som din stavekontroll.
Noe av det vanskeligere å bli vant til er veiposisjon. Mens jeg lærte å holde meg til venstre eller høyre side, på Ugandas enfelts veier må du bare plunk deg selv i sentrum og så leke kylling med møtende biler. Men det viktigste elementet på listen over ugandiske kjøreteknikker er dette: i et trafikkork er alt mulig. Åpne opp en annen trafikkbane midt på veien; kjør inn i den omkringliggende byen for å finne en rute; hvis alt annet mislykkes, bruk hornet ditt. Masse.
En sjåfør jeg en gang jobbet med, tok meg langs feil side av veien til han møtte en møtende bil. Så parkerte han der han var, blokkerte banen og begynte rolig å lese et magasin. Han hevdet at det var den andre sjåføren sin skyld, og grunnet at det var god plass for den andre bilen til å passere på skulderen.
Å overvinne manøvrer i Mabira-skogen.
Vrakningen av en lastebil i Mabira Forest. Når du reiser på matatus tidlig om morgenen fra Jinja til Kampala, blir disse severdighetene urovekkende vanlige.
Hvis du noen gang har behov for en sikkerhetspåminnelse, er det bare å se etter et politipost. Kjøretøy som er involvert i ulykker blir dratt til gresset utenfor nærmeste politistasjon, der de sitter som et slags skilt for trafikksikkerhet til vrakgodset blir avhendt på en eller annen måte. I mange tilfeller har eieren omkommet i ulykken, og ingen var i nærheten for å kreve vraket, så det ruster bort. Å passere disse boneyardsene kan ikke unnlate å sende et skjelving nedover ryggraden, et bevis på fleksibiliteten til metall i høye hastigheter.
I tilfelle de skulle være involvert i en ulykke, motsier loven og de offisielle rådene hverandre. Loven sier at du skal forbli på ulykkesstedet til det kommer en politibetjent. Det offisielle rådet er imidlertid at i tilfelle drap eller skade noen er det i beste interesse å ikke stoppe, men i stedet for å gå videre til nærmeste politistasjon. Dette kan høres dystert og umenneskelig ut, men den høye forekomsten av “mob rettferdighet” betyr at det er verdt å vurdere at i det minste en fengselscelle vil holde deg trygg.
En gutt bærer kull på baksiden av en sykkel. Dette er på ingen måte den største gjenstanden som syklene kan ta - jeg har sett stoler, husdyr og til og med sofaer som blir trukket rundt. Prøv å forbikjør det!
I tilfelle du blir flagget ned av politiet mens du holder på med din egen virksomhet, kan du ringe for å fortelle alle at du kjører sent. Enten du har brutt loven eller ikke, vil det ta en stund. Politimannen vil svirpe fra abboren sin i skyggen, en stor bok med ladeark og kanskje en radarpistol i hendene. Han vil sirkle rundt kjøretøyet, sjekke alt, før han presenterer seg ved vinduet ditt og forteller deg at du har lyst ut / at du kjørte fort / kjøretøyet ditt ser usikkert ut.
Uansett sannhet må unnskyldninger fremsettes ydmykt og respektfullt før anklagene blir lest opp. Hvis det du blir beskyldt for virker usant, kan du prøve å krangle, men politimannen leter ofte etter bestikkelse og vil gjerne kaste bort tiden din til han får en. Luganda-uttrykket for bestikkelse er kitu kidogo (“noe lite”, forstått universelt her), men hvis du er turist og du faktisk har brutt loven, vil det være billigere å betale boten. På ingen konto skal du imidlertid overlate politimannen bilnøklene eller førerkortet ditt. Hvis dette skjer, blir du værende til du har betalt, uavhengig av hva du blir beskyldt for.
Et murramspor som skjærer gjennom palmeoljeplantasjer på Sseseøyene.
Men blant kaoset liker jeg å kjøre hit. Veiene er uberørte for det meste og utsikten gjør enhver reise til en fornøyelse. Det er mye å bli vant til, men en av de største eiendelene til ugandere er deres muntre disposisjon. Det, og deres evne til å ferdes i en kylling-duftende sardintinn uten å hake sin innehaver.
![En Guide Til Kjøring I Europa [INFOGRAFISK]](https://i.trendingcountries.com/images/739723/guide-driving-around-europe-infographic-p.webp "En Guide Til Kjøring I Europa [INFOGRAFISK]")
