Reise
"C'est pas évident, " fortalte lokalbefolkningen og utvandrede da jeg spurte hvordan jeg skulle bli mer involvert i det lokale livet: Det er ikke opplagt, selvinnlysende eller greit.
Det tok meg to turer til Martinique, en av de franske utenlandske avdelingene i Karibia, for å finne ut at det å være et sted ikke nødvendigvis betydde at jeg ville være i stand til å gi innsikt i hvordan det virkelig er. Det har tatt å lære nye ting, vært åpen nok til å sette meg selv i ubehagelige situasjoner, og styrke til å overvinne ubehaget for å oppdage spissen til det kulturelle isfjellet på denne øya.
Tilbake på universitetet hadde jeg en karibisk historieprofessor til å fortelle meg at et av essayene mine om politikk i Martinique ga henne inntrykk av at jeg hadde en rosefarget utsikt over landet.
Det var da jeg kom hjem etter den første turen jeg innså hvor overfladisk min kunnskap om Martinique var; Jeg hadde brukt så mye tid på å prøve å finne det kjente - på fotturer og feste med mennesker med lignende språk og kulturell bakgrunn - at jeg hadde gått glipp av det som var spesielt med stedet.
* * *
"Fortell meg alt! Elsket du det ?! "spurte Vanessa. Til slutt hengte ut personlig for første gang på syv måneder, var jeg ikke sikker på hva jeg skulle fortelle min beste venn på ti år om min utenlandske tid.
"Ja, jeg hadde det veldig bra, " svarte jeg, og min mangel på entusiasme var tydelig.
En ivrig reisende så hun litt skuffet ut, men trykket videre, “Hvordan er det der? Hva gjorde du?”Jeg visste ikke hvordan jeg skulle svare på noen av disse spørsmålene, eller hvordan jeg oppsummerte syv måneder i noen få setninger.
Hvordan kunne jeg fortelle folk at jeg nettopp hadde tilbrakt all den tiden og kommet tilbake med noen venner i utlandet og morsomme anekdoter, men ingen innsiktsfull mening eller perspektiv på et sted jeg nettopp hadde bodd på?
I ettertid er det slik …
Jeg ankom Martinique en søndag ettermiddag på Aimé Césaire flyplass i Le Lamentin. Det var sol, varmt og så fuktig at jeg gikk av flyet og inn i et basseng med min egen svette. Min veilederens mann, en fastlandsfransk mann som hadde bodd i Martinique i to år, hadde hentet meg fra flyplassen. Det pulserende grønne landskapet og smatteringen av kreolske koloniale hjem som ligger på åser, ble uskarpe forbi meg da jeg så ut av vinduet på motorveien. Med nesten usynlige veier kunne jeg ikke se hvordan folk kom så langt ut i naturen.
Surfing på Tartane
Jeg var i Martinique for å delta i Teaching Assistant-programmet i Frankrike og hadde bedt om at Martinique som min foretrukne Académie ble plassert i. Jeg foretok utvelgelsen gjennom en prosess med utredning og abstraksjon; Jeg ble tiltrukket av arven fra stipendiat på øya og ikke, av uvitenhet, livsstilene og tradisjonene. I løpet av den første uken da jeg kom, hadde jeg blitt kjent med en assistent som var en ivrig surfer som tok meg med til La Plage des Surfeurs, den mest besøkte surfestranden på halvøya Trinité.
Jeg hadde et bilde av meg med et surfebrett for Facebook (oppdrag fullført). Dette ble et tilbakevendende tema. Min tid i Martinique fortsatte således: å tilbringe tid med amerikanske, britiske, kanadiske og tidvis spanske assistenter; å bo i min komfortsone; kryss av for “musts” fra en liste; og følelsen av at jeg fikk den "kulturelle opplevelsen" jeg søkte.
* * *
Tilbake på universitetet hadde jeg en karibisk historieprofessor til å fortelle meg at et av essayene mine om politikk i Martinique ga henne inntrykk av at jeg hadde en rosefarget utsikt over landet. Hun informerte meg om at realitetene i dagens Martinique ikke er som det de berømte lærde hadde poetisk skrevet for mange år siden, og at jeg ville forstå hva hun mente da jeg dro dit.
Etter de første syv månedene i utlandet kunne jeg forstå at forventningene mine var gale, men bare å dra til Martinique hjalp meg ikke å lære hvorfor det var så annerledes enn det jeg hadde lest.
Jeg fant ut før jeg forlot Martinique at kontrakten min hadde blitt fornyet, men jeg gikk mellom å gå tilbake og gå videre. Til slutt styrket spørsmålet om hvordan og hvorfor øya hadde endret mitt ønske om å tilbringe ytterligere syv måneder her; Martinique er tross alt L'Île des Revenants, øya Returnees.
Andre gang jeg ankom en mørk og kald søndag kveld. Jeg var glad for å ha på meg en genser. En lærer fra ungdomsskolen der partneren min, Tom, skulle jobbe på hentet oss fra flyplassen og droppet oss i Trinité på villaen vi planla å bo i de neste syv månedene mens jeg jobbet som lærerassistenter. Etter 14 timer i transitt, ble jeg utmattet og lettet da Ghislaine, utleier vår, viste oss til leilighet i første etasje. Det var tid for søvn.
* * *
“Ça sendte bon … Il est doué,” bemerket Ghislaine etter at jeg fortalte henne at Tom forberedte en av Martinikes typiske retter: Colombo. Han er en begavet kokk, og da jeg gikk ned trappene til døren vår, kunne jeg lukte hvor bra den også var. Colombo er en type krydderblanding som stammer fra Sri Lanka som tok seg til Martinique rundt 1853 sammen med 20 000 indenturerte arbeidere fra det indiske subkontinentet. En metode for karriering av kjøtt og grønnsaker, det er en typisk Martinikansk rett.
Mens vi slo oss ned de første ukene, handlet vi ofte i de store dagligvarebutikkene og kjøpte dyre importerte frukt og grønnsaker. Hovedsakelig av budsjettmessige og pragmatiske grunner, men også av etiske og helsemessige årsaker, bestemte vi oss for å begynne å kjøpe varer fra lokale markeder.
I stedet for tomatsaus, poteter og kiwi kjøper vi nå Colombo-pasta, dachine (Taro-rot) og maracudja (pasjonsfrukt). I stedet for å plukke opp biff importert fra Frankrike, kjøper vi rød snapper og marlin fanget fersk fra Atlanterhavet nær inngangsdøren vår.
La Savane des Esclaves, slavearvlandsbyen i Trois-Ilets.
For bedre å kunne dra nytte av alle de nye matvarene som er tilgjengelige for oss, har jeg og Tom brukt tid på å lære om det kreolske kjøkkenet til Martinique, i prosessen med å få en forståelse av hvordan smaker og krydder, opprinnelse og påvirkning, og rettene selv passer inn i lappeteppet fra det Martinikanske livet.
* * *
24. desember (når mange Martinikanere som feirer julen glede seg over festlighetene sine), inviterte min veileder, Sabrina, Tom og meg til hennes tantes Chanté Nwel cum familiegjenforening. Jeg hadde ivrig kjøpt Cantique, en samling julesanger på fransk, en uke før og lette opp noen av sangene på YouTube som elevene mine sa at jeg skulle øve.
Da vi kom til et hus på landsbygda i Gros-Morne, en landbruksby, ble vi umiddelbart ønsket velkommen, introdusert og ført over til likørbordet for å plukke giftet vårt. Etter en drink og litt prat, tipset tre av Sabrinas søskenbarn alle om å stille opp og begynne å synge. Folk tok tak i Cantiques, menn plukket opp tamburene, ti-bwa og en cha-cha (en maraca laget av en kalebas), mens et par barn lekte improviserte maracas laget av ris inne i vannflasker.
Til tross for at jeg ikke var kjent med julesangen, fulgte jeg boken og sang høyt på min fremhevede fransk. Jeg mistet ofte plassen min eller kunne ikke si ordene raskt nok på fransk. Noen få ganger ble jeg håpløst tapt; ikke bare kunne jeg ikke finne tekstene på siden, men ordene de sang ble uforståelige for meg.
Jeg knuste ansiktet i forvirring, og Sabrina sa til meg: "Det er en ritournelle, den er ikke skrevet.".
I løpet av de første sangene følte jeg meg nervøs og lurte på om folk dømte meg eller spurte seg selv hva jeg gjorde der. Jeg fortsatte å synge og begynte å spørre folk mer om mat, drikke, instrumenter og tilbehør som de hadde på seg. Jo mer jeg deltok og stilte spørsmål, jo mer åpne ble mennesker.
Jeg lærte at bestemte sanger fra kantikken er ment å bli sunget før midnatt, ved midnatt og etter midnatt; Sabrinas onkel forklarte meg hvordan jeg fletter en bakoua (en type hatt laget av palmeblader); et familiemedlem laget meg en ti-trøkk til jul - mørk rom med hibiskusblomstersirup og lime.
Vi spiste alle de klassiske julematene og klokka 03.00, full og utmattet av å synge, snakke og le, fikk vi servert tradisjonell smerte au beurre, et stort flettet brød med chocolat de Communion, en krydret varm sjokolade. De sendte oss hjem med noen mandariner som blomstrer ved juletider fra treet deres og et løfte om å se hverandre snart.
* * *
En av de første måtene jeg bestemte meg for å engasjere seg i samfunnet og demonstrere varigheten min, var å bli med i en teaterklasse og en moderne jazzdansklasse på kulturhuset i byen min. Jeg lærte teaterhistorien i Martinique og har blitt kjent med folk i klassene mine som jeg ellers ikke ville ha møtt. På hvert tidspunkt har jeg måttet gjøre en ekstra innsats og kaste meg inn og ikke bli blid av reaksjonene fra andre mennesker.
Jeg har følt meg ukomfortabel med å synge ukjente julesanger og diskutere aktuelle problemer med folk i et franskregister jeg ennå ikke har mestret; Jeg har blitt sett på underlig vis for å ville lære tradisjonell bèlè-dans eller hvordan lage kakaote; Jeg har måttet smile gjennom lokalbefolkningen som ler av meg, kjøpmenn som nedlatende meg med forhør om hvordan ferien min går, utseendet til forbauselse når jeg forklarer at jeg bor her, og deres absolutte vantro på at jeg noen gang ville forlate Canada for denne øya.
For alt ubehag og ubehagelighet, jo mer diskuterer jeg livet på denne øya med mennesker som vet det bedre enn jeg, og som er åpne for å dele det med meg, jo mer har jeg lært om hvordan historien, livsstilen og tradisjonene informerte stipendet Jeg er så høyt verdsatt. Fra å lese de berømte lærde av Martinique som stimulerte litterære og politiske bevegelser på 1930-80-tallet, forventet jeg at fellesskap, solidaritet, levende av landet og intellektuell utveksling og motstand ville være åpenbare.
Tilsynelatende har disse egenskapene gitt vei til turisme, Carrefour-supermarkeder og forferdelig fransk tv. Imidlertid har jeg med litt ekstra krefter og mange ekstra spørsmål funnet samfunnet, mennesker som bor av landet og motstand.
![Hvor Du Kan Se Den Vakreste Utsikten I Irland [bilder]](https://i.trendingcountries.com/images/987934/11-gorgeous-views-youll-see-ireland-j.webp "Hvor Du Kan Se Den Vakreste Utsikten I Irland [bilder]")
