Luksusreiser
MatadorU-student Christina Fields finner tre forskjellige perspektiver for å bli kjent med denne karibiske øya.
[ Redaktørens merknad: Christinas tur til St. Kitts ble sponset og arrangert av St. Kitts Marriott Resort. Alle meninger er hennes egne.]
1. Fra en vulkan
"Husk at vi ikke går i butikk, " sier guiden vår, O'Neil, i sin kittitiske aksent. "Har du noen fysiske eller andre problemer jeg trenger å vite om før vi kommer i gang?" Fortsetter han og drar en bunke med kjepper fra setet til Land Rover.
“Nah, jeg har det bra.” Jeg henter en pinne fra bunten.
“Aight.” Og vi er av.
Mt. Liamuiga er en sovende vulkan som er 3 792 fot, St. Kitts høyeste punkt og de fleste øyene rundt. Det ligger på den vestlige siden av øya, omtrent en times kjøretur fra min hjemmebase på Marriott. O'Neil, født og oppvokst på St. Kitts, har ledet turgåere til toppen av Mt. Liamuiga i 30 år.
Foto: Forfatter
Hellinga blir brattere når vi klatrer over trerøtter og steinblokker og and under falne trær. Regnskogtaket gir skygge, men den varme luften er klissete og skogbunnen fuktig og noen ganger glatt.
O'Neil stopper regelmessig for å påpeke store termittnekker, mimosa-planter, gummitrær og annen innfødt flora, men jeg tror han virkelig bryter for å gi oss en sjanse til å ta pusten. Han er godt kjent med botanikk og forklarer de vitenskapelige navnene på planter mens vi fortsetter.
Regnskog dekker 35% av St. Kitts. Imidlertid er jeg overrasket over å vite at det ikke er slanger eller papegøyer på øya. Den høye bestanden av mongooses, importert av britene for å kontrollere urfolks ormearter, gjorde jobben sin litt for godt, og tok ut flere tropiske fuglearter i prosessen. Det er også en sjokkerende mangel på insekter - jeg ser noen få edderkoppnett vevd mellom grener, men ikke en eneste mygg eller mygg.
En svinplomme, som jeg tar feil av en mango, ligger i løypa med en liten bit hentet fra den. O'Neil roper til vervet-apene som forlot den ved å skrike og bjeffe. En annen invasiv import, apene overgår nå antall mennesker på St. Kitts. Jeg ser dem ikke, men den nappede frukten og en haug med scat er tegn på at de ser på avstand.
Foto: Forfatter
Vi når toppen, og jeg ser ut over regnskogens kalesje til Det karibiske hav. Bak meg beveger en sky seg over den motsatte kanten av vulkanen og omslutter den i dis. Jeg ser rett ned 1000 fot inn i krateret - eller, som O'Neil kaller det, den gigantiske salatbollen. Et varmt sted nederst puster en pust av røyk og en svak lukt av svovel treffer oss.
Jeg lurer på når vulkanen kan vekke fra søvnen. Det er minst 400 år siden det sist utbrøt, men O'Neil mistenker at det vil eksplodere om cirka 30 år.
Utsikten over St. Kitts fra toppen av Mt. Liamuiga er den beste på øya.
O'Neil's Rainforest Tours
E-post: [email protected]
Telefon: 869-465-3107
Kostnad: $ 90 per person
Tid: 6-7 timer
Merk: For passform turgåer
2. Fra vannet
Fire kittitiske menn hilser meg på en brygge i hovedstaden Basseterre. Jeg tar bort skoene mine og kaster dem i en søppel før jeg klatret om bord på 78ft katamaranen, Spirit of St. Kitts.
“Hvis du faller over bord, henter vi deg, men henger på solbrillene og kameraene dine; hvis de går over, går vi ikke tilbake for dem,”kapteinen Damian gir en rask sikkerhetsbriefing når vi løsner fra brygga.
Jeg tar plass på trampolinettet som er hengt opp mellom de to skrogene foran katten. Det turkise vannet i Basseterre Bay spruter inn underfra når vi tar fart. Jeg satte drinken min i et av hullene som ble dannet av gitteret til trampolinen. Den holdes over vannet i perfekt passform.
Foto: Leeward Islands Charters
En mindre katamaran passerer oss i motsatt retning. Mannskapet skriker og bølger. St. Clair, et av besetningsmedlemmene, forteller meg at det var en annen av båtene i flåten deres.
Endelig er det vind til å heise seilet. Mannskapet får det til å se uanstrengt ut når hvert medlem tar sin plass og de jobber sammen for å sikre tauene. Spirit of St. Kitts brukes også til racing. Bare helgen før de vant et lokalt løp rundt øya Nevis.
Dempede sitteplasser ringer spisestuen på baksiden av båten, og kalde hesterøyser blir lagt ut når lysene fra St. Kitts begynner å skjule i bredden. Jeg fyller tallerkenen min med fylte tomater, en krabbekjøtsandwich og fruktspyd. Ian, bartenderen, bringer meg en annen Ting-med-en-Sting.
Melodier er svekket, og Ian leder dansingen. Jeg kan ikke si nei til rytmen til Soca Boys. Tekstene - "en cent, fem cent, ti cent, dollah" - fremskynder og gjentas til mannskapet og alle passasjerer vagger katten.
Solnedgangene.
Leeward Island Charters
Nettsted:
Telefon: (869) 465-7474
Kostnad: Avhengig av cruisealternativ
3. Fra fortiden
UNESCOs verdensarvliste av Brimstone Hill festning nasjonalpark regnes som en av de best bevarte historiske stedene i Amerika.
Foto: jthetzel
Britene bygde den, med "hjelp" fra afrikanske slaver, på 1700-tallet som en forsvarsstasjon for St. Kitts. Festningen ga en ugjennomtrengelig tilflukt for britene da de kjempet mot franskmennene i flere tiår og til slutt opprettholdt okkupasjonen av øya.
Den beste måten å komme seg til Brimstone Hill er med taxi eller minibuss; enhver sjåfør vil vite veien. Hvis du er på utleie, kan du ta Island Main Road vestover fra Basseterre og se etter den signerte avkjøringen rett før Sandy Point, St. Kitts nest største by. Veien opp til Brimstone Hill er smal og tilbakelagt. På toppen brukes en gressletter mark og tidligere paradeplass som parkeringsplass; Besøkssenteret, sammen med en snackbar, ligger i tilknytning til det.
Det første området jeg utforsker er Artillery Officers Quarters. Smuldrende mursteinsøyler og to bueganger er alt som gjenstår av denne strukturen, som en gang var det førsteklasses hjemmet til fortets befal.
Dernest blir jeg trukket til infanterikontorene, som er bygget inn på siden av en ås. Det er vanskelig å gjenkjenne fra over bakken - ikke før jeg kommer inn i den kjellerlignende strukturen, skjønner jeg at det var en stor underjordisk boenhet.
Jeg tar en kort spasertur opp brosteinsrampen for å nå Fort George, hovedstrukturen og museet. Jeg krysser den tørre vollgraven på en forvitret trebro for å komme inn. Rommene på citadellet huser historiske utstillinger, som gir detaljert informasjon om planter, dyr og kriger på øya.
Jeg leste om kampen mellom franskmennene og britene for å kontrollere St. Kitts og sukkerrørfeltene, før den manglende luftstrømmen og stillestående varmen tvinger meg mot fortets øvre nivå.
Foto: Forfatter
Rustet ut kanon forblir stasjonert på ytterveggene, pekte mot Karibien akkurat som de var på 1700-tallet. Jeg klatrer opp de smale trinnene til det høyeste utkikkspunktet. Fra dette utsiktspunktet kan jeg se byen Sandy Point nedenfor, den sørlige kysten av St. Kitts, Nevis i sørøst, og øyene Statia og Saba i nordvest.
Murstenen til hele sammenslåingen fascinerer meg. Arkitekturens forseggjorte former og vinkler er imponerende, og jeg forstår hvorfor det tok nesten 100 år å fullføre.
Brimstone Hill festning nasjonalpark
Nettsted:
Telefon: (869) 465 - 2609
Kostnad: Voksne - $ 8USD / barn - $ 4USD
