Reise
Jakera (hei) til de sjenerte, vakre søstrene som bor sammen med foreldrene i nærheten av vår lille leirjungelcamp / Photo Robin Esrock
Dypt i jungelen oppdager Robin Esrock religiøs innflytelse, og har sitt eget åndelige øyeblikk med delfiner.
I følge den overvektige misjonæren med bukseseler, kom Jesus for å redde meg i natt, dypt inne i hjertet av Orinoco-deltaet.
Ikke en utsending, men Jesus selv, og han vil redde meg og redde de primitive Warao-folket, for selv om vi er ganske glade (meg reiseskribenten, dem urbefolkningen i en av verdens fjerneste jungler) visste hun bare at han kom i kveld, ikke i ånd, men personlig!
Jeg tenkte på det praktiske ved denne andre komme, og gjorde et rettferdig forsøk på en eller annen intelligent diskurs, men når troen blender folk, frarøver de dem mer enn bare syn.
Vi bruker begge disse menneskene, dette stedet. Jeg kom for å lære og skrive, de kom til å konvertere.
"Vet du mye om Waraos levesett, " spør jeg, "deres respekt for naturen, gudene som gir mening i deres liv, i motsetning til guden som gir mening i ditt?"
"Åh, de trener hekseri, men i hjertet elsker de Jesus, " svarer hun, og ordene mine spretter av hodet som en overoppblåst fotballkule.
Warao, ser det ut til, vil finne Jesus om de vil eller ikke.
Hva er forskjellen mellom disse salige misjonerte misjonærene, tilhengere av en 2000 år gammel Midtøsten-fyr / sønn av Gud ved navn Jesus, og meg, en gringo med et kamera som tar bilder i en eksotisk verden som ikke vil ha eller trenger meg ?
Vi bruker begge disse menneskene, dette stedet. Jeg kom for å lære og skrive, de kom til å konvertere.
Og fast i midten: skjøre, redde, manglende ideologiske filtre og helt sårbare for religiøse, kulturelle eller fysiske angrep, er folket på kanoen - Warao i Nord-Venezuela.
Back The Beginning
Hugo Chavez og Che ser på / Foto Robin Esrock
Jeg kommer til å ro båten tilbake, padle til start og en frenetisk ankomst til Caracas, hvor graft er tykt og med noen få dollar kan man hoppe over innvandringslinjen helt.
Det ble umiddelbart klart at selv om den offisielle valutaen er Boliviano, var dette ikke Bolivia. Flyplassen var stor og ny, og når du har den femte største oljereserven i verden, teller penger for noe.
Bare bruk ikke bankene. De vil gi deg en vekselkurs på 2000 til 1, mens omtrent alle du snakker med gjerne vil gi deg rundt 3200 til 1. Det svarte markedet trives, 70% på dollaren, til tross for den beste innsatsen fra president Hugo Chavez, av hvem Jeg kommer tilbake til senere.
Det var ikke tid til å være med på moroa med Caracas på en fredagskveld. Inn i en varebil, og vi drar mot nord, en seks timers busstur til en strandby som heter Playa Colorado, og herfra ytterligere fem timer (forhåpentligvis) til verdens nest største delta, Orinoco.
Caracas viste alle tegnene til en stor søramerikansk hovedstad: trafikk, forurensning, sinnssyke sjåfører, desperat fattige og voldelige barrios, sexy mestizo-jenter, dunkende reggaeton, nyopplyste kjærlighetshoteller.
Etter å ha tilbrakt tid i La Paz, var jeg desperat etter å komme ut den urbane jungelen og inn i en virkelig en.
Til stranden
Seksbanes motorvei vendte sakte til fire baner, og til slutt i to. Klokka 23.00, jeg hadde vært i transitt i 16 timer, men reisen inn i jungelen var bare begynnelsen.
Det minner meg om det nordlige Brasil - kokosnøttrærne, fuktigheten, kvinner som bærer sin seksualitet slik en yuppie bærer slips på Wall Street.
Fete kyllinger steker på et stort rotisserie ved bufféen ved veikanten, og i likhet med den sene nattluften er måltidet varmt og klissete. Det minner meg om det nordlige Brasil - kokosnøttrærne, fuktigheten, kvinner som bærer sin seksualitet slik en yuppie bærer slips på Wall Street.
Etter en mindre omgang med en SUV (noen få dollar bytter hånden, kjører vi avgårde), er vi tilbake på veien, jeg er DJ'e foran med iPod-en min prøver å holde Harold sjåføren våken.
Til slutt, Playa Colorado, et rom med noen få senger i et underlig hus, vist rundt ved å ta imot unge jenter med hud fargen på brunt sukker. Mygg er i overflod, en oppvarming av ting som kommer. Jeg klatrer inn i søvnlaken, plasserer viften på nytt, faller sammen med fullstendig utmattelse.
Våkn opp til lyden av barna som leker, et kamera i ansiktet mitt, vi har gått over, for sent å kjøre til deltaet, men ingen grunn til bekymring, Chris har planlagt å holde oss opptatt.
Og så kom inn til venstre for scenen, Chris Patterson, Scot of the Jungle, en ekte sigarett-kommersiell mann, som er vert for denne frodige nye verdenen.
The Marlborough Man
Etter å ha seilt i Karibien i ti år, fant Chris seg drømmejakten for dekadente russiske milliardærer, og arrangerte eventyr med flere millioner dollar verden over for oligarker, fra ballonger over Serengeti til slott i Irland, ispalasser på Island, til heliskiing i Whistler.
Chris, Scot of the Jungle, forklarer hvor vi skal
/ Foto Robin Esrock
Hvordan har de rike det moro? Chris vet svaret, men etter noen år på den perfekte bølgen hadde han skaffet seg nok til å bygge sin Jakera Lodge - backpacker-himmelen, livets skole, ett kvartal unna paradiset, og like ved veien fra Dream Street.
Tørker bort søvnen fra øynene mine, jeg vandrer over fra overløpshuset til Jakera Lodge for å finne et bur som huser et dusin skandinaviske jenter på bikini, svingende i hengekøyer.
"Vi har myggnett rundt alle innhegningene, " forklarer Chris, "og vi kaller dette rommet fugleburet."
"Du skjønner, ingen vil tro et ord om dette når jeg skriver det, " sier jeg til ham med lav stemme.
"Vil du leke med en baby elvpyton?" Fortsetter han.
“Visst, hvorfor ikke.”
“Vi fant det på Google”
Jakera Lodge er et vandrerhjem (tenk hengekøyer i stedet for køyer), en spansk skole, en Salsa-skole, en dykkerskole, en klatreskole, en hvilken som helst skole.
Fiske utenfor kaien
Klientellet er stort sett europeisk, selv om alle nasjonaliteter briser seg gjennom på et tidspunkt, og folk oppholder seg hvor som helst fra noen dager til seks måneder. Det handler om fordypning i en kultur, på et språk.
Noen få minutter unna ligger Playa Colorado, en strand med rødfarget sand, kokosnøttrær, turkis vann. "Vi hadde en stor natt i går kveld, " forklarer Chris's partner Brendan, "gutta er litt hengende over." Dette forklarer de solbrente lemmer som rager ut fra hengekøyer uansett hvor jeg ser.
Tanya fra England har vært her i to måneder, og drar i dag. "Alle trodde det ville være farlig å komme til Venezuela, " forteller hun meg. “Men det har vært helt trygt. Lokalbefolkningen er vennlig og oppmuntrer oss med spanskene våre. Folket har vært dynamisk, det er alltid ferske reisende som ankommer, det er virkelig en måte å leve på.”
Jeg spør henne hvordan i all verden hun fant dette stedet. "Google, " forteller hun meg. "Jeg skrev på spansk og scuba."
Jeg snakker med noen andre studenter - nederlandske og svenske jenter. De skrev inn “Spanish Lessons in South America” og “Volunteer Travel”. Jeg spør reisepartneren min Julia hvordan i all verden hun fant dette stedet.
"Jeg skrev inn Jungle Adventure på Google, " svarer hun.
Jeg noterer for å skrive en historie om å reise gjennom kraften fra Google.
Shark-fobi
Svømming med delfiner. Brendan organiserer en gammel trebåt fra en gammel trepirat, og vi forlater stranden, overfylt av lokalbefolkningen på søndag ettermiddag.
Det er nesten et gringo i sikte. Vannet har gnisten fra en paparazzi-blitz på tannen til en filmstjerne.
Jeg har en habelfobi siden jeg så Jaws på en strandferie da jeg var seks år gammel.
“Today's your day,” sier Chris entusiastisk, og hans tykke brune krøller er en krangel for å balde 39 åringer overalt (hemmeligheten er aloe vera). Og så ser vi den buede finnen til en pilothval, og bryter surfe bare noen meter fra oss.
"Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali, " sier den forvitrede piraten i Karibia. "Han sier det er et godt tegn for i dag, og turen, " oversetter Chris.
Visst nok, i løpet av få minutter møter vi en pod med delfiner. To av dem hopper i luften som for å ønske oss velkommen. Chris tar tak i knestyret. Jeg er klar for livet ut. Men først to biter av personlig informasjon for kontekst:
- 1. Jeg har en habelfobi siden jeg så Jaws på en strandferie da jeg var seks år gammel.
- 2. Jeg har øreproblemer som forhindrer meg i å dykke, og har forhindret meg i å svømme i det siste. Så når det kommer til vann, er jeg en vannbarn.
Det er da jeg finner ut at en tigerhai bet halvparten av rumpa av en turist bare forrige uke. Og en annen angrep en fisker uken før det. Akkurat her på Playa Colorado.
Sultne tigerhaier, som cruiser rundt og leter etter velsmakende turistbukk. Men, skriker Robert Plant, "nå er tiden, klokka er nå, " så jeg ignorerer cello i hodet mitt og hopper inn. Vannet er like varmt som kiddieseksjonen i et offentlig basseng.
“Go Gonzo!”
Et øye med en sjel
Båten trekker av, og jeg blir slept bak som et stykke agn på enden av en fiskekrok. Jeg leste et sted at delfiner beskytter mennesker mot hai.
Om å svømme med delfinene.
Jeg vet at haier….en delfin dukker opp noen meter til høyre for meg. Så en annen. Så forsvinner de sammen.
Båten svinger igjen i en lysbue. Jeg ser på denne måten og på den måten, og da knekker ytterligere tre delfiner, og to av dem hopper i luften i perfekt samvær.
Vi svinger rundt igjen, men de ser ut til å ha forsvunnet, før et minutt senere, akkurat som jeg begynner å vandre hvis pilothvaler er farlige, dukker det opp to delfiner på hver side av meg.
I et brøkdel av et sekund stirrer jeg inn i et øye som ser tilbake på meg, et lekent øye, et øye med sjel.
Jeg vet at jeg er trygg, jeg vet at jeg lever, jeg vet ikke hva jeg vet, bortsett fra at jeg bare koblet til noe, noe ekte, noe transcendent, og hver muskel spennes opp og håret står opp og skriker og tårer godt opp og organer kime og det er toccata og fugue på strengene til min sjel og på et øyeblikk er det over.
De drar meg mot båten.
"Du svømte bare med delfiner, fordi folk er ment å svømme med delfiner, " sier Chris. “På deres plass, på deres velkomst. "Noe annet, ikke sant?"
Jeg sprudler noe som svar, til kameraet som spilte inn det hele, og etter noen minutter, innser jeg at jeg vader på kne-tavlen som en stor feit skilpadde i hai-infiserte vann.
