surfing
VI ville blitt tålmodig mest av kjøreturen. Men et sted rundt den sjette timen over Nord-Carolina, etter å ha falt ned fra høylandet til Piemonte til kystsletten, forbi de fuktige vinterfeltene av bomullsstubb, forbi de uendelige strekningene med furuflateved, ble barna urolige. Ingen kunne vente med å nå de ytre bankene.
Vi hadde forberedt oss på denne turen. Jeg sjekket ut bøker om Wright Brothers, som hadde blitt morsomme hattekarakterer i barnehagealderen til barna. Jeg lurte på hvor gamle Orville og Wilbur ville ha oppfattet denne veien på deres første tur fra Dayton i 1900. Hvilke forventningsnivå må de ha hatt de siste ti dusin miles?
Kjeden av barriereøyer kjent som Outer Banks - eller OBX som det ofte er forkortet - stikker utenfor kysten av North Carolina, med Albemarle Sound som distanserer den fra alle store byer (den nærmeste er Norfolk, Virgina, omtrent halvannen time borte). Dette var en av grunnene til at Wright Brothers opprinnelig valgte det som stedet for deres flyeksperimenter. Utover bare vind og myke sanddyner, var det et område utenfor det offentlige øyet.
Denne avstanden gjør OBX til en slags pilegrimsreise for mange reisende, spesielt østkysten surfere og sportsfiskere. For oss, og av forskjellige grunner, er de ytre bankene så gode som de kan få i vår del av verden. For det første, mens det meste av Atlanterhavet er preget av en grunt kontinentalsokkel som reduserer bølgekraften, gir OBXs geografi og bratte nedtrapping sveller til å bryte hardere, ligner på Stillehavet. Kelly Slater sa om rollen som Hatteras (OBXs mest østlige punkt for sin surfingutvikling): "Hatteras var min rørledning, mitt mekka."
Men OBXs beliggenhet i Atlanterhavet er også en konvergenssone med to store havstrømmer - Labrador som flyter sørover fra Arktis og den varme Golfstrømmen som strømmer nordover - noe som resulterer i et utrolig biologisk mangfold av marint liv og noe av det beste fisket i Atlanterhavet.
Jeg lurte på hvor gamle Orville og Wilbur ville ha oppfattet denne veien på deres første tur fra Dayton i 1900. Hvilke forventningsnivå må de ha hatt de siste ti dusin miles?
Akkurat da det så ut til at vi ikke kunne kjøre mer, var vi på broen som krysset Alligatorelven, og inn i et slags terreng jeg aldri hadde sett før. Det lignet myrer nede i Florida, men med forskjellig vegetasjon. Dette var pocosins, opplandssumpe fulle av tupelo trær, dam furu og venus flytrap. Jeg ble delvis fristet til å gjøre om til en av de sandete inngangene til Alligator River Wildlife vedvarer - men fortsatte å gå over en annen lang bro til Roanoke Island, stedet for Sir Walter Raleighs engelske koloni i 1587 - senere kjent som "Lost" Colony. Jeg prøvde å forklare dette litt arcane historiet til min kone (hjemmehørende i Argentina) og barna. "Hvor ble det av kolonistene?"
Jeg sided med historikere som tror disse kolonistene etter hvert integrerte seg med etterkommere av de lokale Roanoke-indianerne, som hadde vært vennlige med engelskmennene (og sannsynligvis hjulpet dem å overleve) på deres første møte i den nye verdenen.
Den siste broen tok oss over Roanoke Sound og inn på Outer Banks. Det var et rart lys tidlig på ettermiddagen da de tykke skybankene som lå over hodet hele dagen nå presset ut mot havet. Etter en noe dyster februarmorgen, fra de gigantiske sanddynene ved Jockey's Ridge til de lave bygningene i Nags Head og Kill Devil Hills, så det ut til at alt glødet varmt. Ved å passere flere drakbutikker, hvis bannere og vindsokker klaffet sterkt mot sjøen, ble jeg super spent på utsiktene til havvind og muligens gode bølgeforhold.
I løpet av de neste fire dagene utforsket vi forskjellige lommer på ytre bredder, fra nord nær Virginia-grensen på en 4 × 4 strandvei forbi Corolla, nedover sør langs National Seashore til Cape Hatteras. Jeg fant mange deler av turen merkelig rørende. Fra den tidlige kontakten til engelskmennene med indianerne her, til de lange strekningene med åpen kyst der Blackbeard og så mange andre pirater (inkludert innlandspirater som bakhold fløytende fartøy) plyndret og til slutt omkom, ser det ut til å være så mange sammenstillinger av historien - spesielt reisens historie - i denne rå kanten av USA-kysten.
Kanskje mest av alt, som reisende vi alle pleier å ta for gitt at hver gang vi kommer på et fly, selve prinsippene for flyging, systemet med kontroller som brukes av piloter i dag, går tilbake til Wright Brothers. De skjønte det. Hele konseptet med å tilpasse seg skiftende vindforhold ved å "vinge vridning" går tilbake til sommerene deres som tester ut svævefly, og så til slutt fly ved Kill Devil Hills. Det føles som en hellig grunn der ute, gjort kraftigere av det faktum at det ikke er et avstengt museum, men de samme vidåpne åkrene der de slo leir og fløy. Du kan gå på de samme stedene og føle de samme vindene.
Her var noen av høydepunktene våre:
Wright Brothers National Memorial, Kill Devil Hills
Sett med bilder gir deg en ide om størrelsen på dette stedet. Steinmarkøren i det midtre bildet viser utskytningsstedet (inkludert en kopi av skinnen som ble brukt av Wright Brothers for å starte flyet deres). De mindre markørene som ble satt ut på forskjellige avstander, viser landingsstedene for de fire første flyvningene 17. desember 1903. Den fjerde flyvningen var 852 fot, med "flygeren" i luften i 59 sekunder.
Dette var fjerde året som Wright Brothers hadde kommet til ytre bredder (en kopi av leirbygningen og hangaren er i bunnskuddet). De tre første årene gjennomførte de tusenvis av testflyvninger i forskjellige modellglider - både bemannet og brukte svømmeflyene som drager - og utviklet sakte konseptet de kalte “vingevridning”, tilpasse seg skiftende vindforhold og aktivt snu / fly håndverket.
En uke før vi ankom var det en stor snøhendelse i det sørlige USA; mer enn 6 centimeter falt i Kill Devil Hills, og lokalbefolkningen kom til monumentet til slede / snowboard.
Jennettes Pier, Nags Head
"Jeg skulle ønske jeg kunne lage en datamaskinmodell av det jeg så da jeg kom opp rampen hver morgen." Slik beskrev Chris Crockett (bildet til venstre) hvordan han ser vannet - og de alltid skiftende strømmer, tidevann, vind, vær, til og med sandkomposisjoner langs stranden - som alle henger sammen og hjelper en å forstå hvor og hvordan man fisker. Han er født i Emerald Isle, og tilbrakte hele livet som vannmann ved bredden av North Carolina. På proffsurfeturen som en grom, og lærer båtbygging og fiske "fra gammeldagere", er han nå en friluftslærer som har lært tusenvis av ungdommer i Nord-Carolina som kommer hvert år til Jennettes Pier. Jennette's er et statlig drevet anlegg, og er et fungerende havforskningssenter og et utdanningsanlegg som tilbyr programmer innen biologi av fisk, alternativ energi (Jennettes Pier er selv drevet av vind og sol), leting etter strand, avrenning av vann, plankton og Crockett er åpenbart favoritt, fiske.
Fisken biter ikke den morgenen, så han ga Layla (6) og Micael (3) en nybegynnertime om å identifisere vanlige lokale arter (tromme, flekk) og øve på å støpe.
"Hvis folk bare ville høre på meg, " sa han, "og alle bare tok en pause fra innlandsnettet og fiske i et år, ville dette være det beste fiskeriet i verden."
Corolla, North Carolina
Øya Corolla, North Carolina, er bare tilgjengelig med 4 × 4. Hvis du bruker nok tid på å kjøre langs stranden og de forskjellige strandhusene spredt rundt øya, vil du til slutt se ville hester. Visstnok er dette det eneste stedet i Nord-Amerika med denne spesielle hesten, som ikke har hjemlig blod, men alle er avstammet fra de samme fullblods familiene av koloniale spanske Mustangs som har vært på øya i 575 år. Hestene er ikke redde for mennesker, og vandrer i utgangspunktet bare på øya på beite og tar ly hvor og uansett hvor de vil.
Surfing OBX
Det var ikke nok svelle mens vi var der til virkelig kort, men jeg fikk morsomme turer i kajakken min. Vanntemperatur var en frigid 39 grader, noe som betyr korte økter, tomme pauser. Det er bare deg og delfiner.
Legg merke til dekksporene. Personer med ORV-pass kan kjøre langs forskjellige strender i ytre bredder. Til å begynne med kastet dette meg: Jeg er ikke vant til å se kjøretøy når jeg er ute på stranden. Men senere innså jeg hvor bra dette gjør det for lokalbefolkningen (og potensialet for episk leting hvis du har riktig kjøretøy). Det er et stort fellesskap av sportsfiskere og surfere som kan ringe nøyaktig der de vil surfe eller fiske, og å kunne kjøre på stranden gir dem tilgang til neste nivå.
Et par ting til om de ytre breddene: (1) Vær forsiktig der ute. Det bratte avløpet er langt annerledes enn de fleste andre strender langs Atlanterhavet, og det ville være lett å bli feid ut i vann dypere enn du kunne stå opp i ved landbruddet. (2) Surfeforhold i OBX er ingen spøk; det kan gå av med så perfekte bølgeforhold som du kan forestille deg. Sjekk dette skuddet av fjorårets Outer Banks Pro på Jennettes Pier for referanse. Bilde via WRV:
Jockey's Ridge
Jockey's Ridge State Park inneholder de største sanddynene på Atlanterhavet, og strekker seg østover til Roanoke Sound, slik at du kan utforske fra sanddynene tilbake til tideland. Morgenen vi besøkte var klar og mild, perfekt for flygende drager og, som vi så, for å lære å fly en para-glider (flere lokale utstyrere bruker Jockey's Ridge som en treningsplass for hanggliding-leksjoner.) Når du er på toppen av sanddyner du får søt utsikt både ut mot Atlanterhavet så vel som tilbake i lyden. Vi kunne lett ha utforsket her i hele dag.
Cape Hatteras National Seashore
Hatteras er en av bare 10 føderalt beskyttede nasjonale strender i USA. Den har følelsen av å kjøre inn i en nasjonalpark, med dagbruk / rasteplasser og bad underveis og fire campingplasser, som hver gir et episk oppsett for utvidede surf / fisk / kajakkpadlingsturer. Campingplassene er stengt om vinteren, dessverre, men Frisco Woods private campingplass er åpen året rundt.
Vi så mange dyreliv på Hatteras, inkludert disse hjortene som kom ut i skumringen. Delfinene livnærte seg hele dagen like ved strandbrynet. Det var ganske forblåst og kaldt, noe som ga en slags magisk følelse, noe som gjorde det ikke vanskelig å forestille seg dette området som "Gravplassen i Atlanterhavet" - et navn som ble gitt til hundrevis og muligens tusenvis av forlis ved Diamond Shoals, en tolv- kilometer lang sandstang utenfor denne kyststrekningen der sørgående skip blir drevet av strømmen.
Mer enn noe om det å være her, kom det ned på en følelse av ensomhet og å kunne bare omgruppere seg som en familie. Jeg følte meg heldig som fikk se dette stedet for første gang på vinteren, da befolkningen bare er 7000 i Kill Devil Hills (det vokser til 40 000 om sommeren), og samtalene i linjer på dagligvarebutikkene og bensinstasjonene var alltid tregt og sentrert rundt fiskeplasser og dønningspådommer. På vei ut tenkte jeg igjen på Wilbur og Orville, og lurte på den internasjonale berømmelsen og den vanvittige banen deres liv tok etter oppfinnelsen. Jeg lurte på hvor mye de tenkte tilbake på sanddynene og vindene, stedet der de - uten utsikt fra resten av verden - endelig kom seg fra bakken.
