Parker + villmark
Du, og 3 milliarder andre turister, vil elske Manuel Antonio nasjonalpark. Anbefalt reiseutstyr inkluderer hjelm og albue pads. Det gjør det lettere å skyve de svakere turistene til side, slik at du kan være den første til å få et perfekt bilde av en gang i livet av de søte Capuchin-apene som leker med seg selv i palmetrærne.
Pro tip: Prøv å filme iguanene. De beveger seg mye saktere, og har mindre sannsynlighet for å kaste avføring.
Vandrerhjemmet jeg bodde på, Backpackers Manuel Antonio, sitter rett over gaten fra landsbyens sentrum, som i liten by latinamerikansk dialekt oversetter til "fotballbane." Resten av samfunnet består av en svingete 10-mils vei presset inn på begge sider av hoteller, restauranter og butikker som selger autentisk Costa Rica-håndverk laget i Kina. I den ene enden av denne veien ligger nasjonalparken.
Manuel Antons billettsalget står godt gjemt i jungelen av turistbutikker som hilser deg når du går av bussen. Den enkleste måten å finne det på er å "bli med" en av de millioner turistgruppene som blir ledet som storfe av Costa Rica guider kledd i indisk safariutstyr i Jones-stil. Når du blir guidet til inngangen, kan du trygt forlate gruppen, og ingen vil vite det bedre. Etter å ha ventet i kø, betalte jeg de ti dollar for billetten min, og løp praktisk talt inn i en hjort rett før jeg kom inn i parken.
Dette er et vanlig syn i Manuel Antonio Park: dyr uten frykt for mennesker. Parken ble opprettet i 1972, så det har vært mange år for ville dyr å bli vant til ikke-urfolk mennesker vandrende gjennom jungelen. Du finner mange urfolk her, inkludert: vaskebjørn, dovendyr, agoutis, coatis og den endemiske titi-apen. Ja, disse apene kalles titis! De er sterkt truede … mest sannsynlig på grunn av selvmord på grunn av ekstrem forlegenhet.
Jeg gikk inn i hovedinngangen med en eldre, svett, overvektig turgruppe som ble ledet av en guide som spøkte på spansk med parkjegerne om sin eldre, svette, overvektige turgruppe. Han byttet til aksent engelsk og ledet gruppen nedover den brede, steinete stien. Jeg overgikk raskt flokken, men i løpet av fem minutter løp jeg over en annen turgruppe med kameraer og pekte inn i løvet.
De var ikke titi-aper, men hvite ansikter capuchin-aper.
Jeg presset meg gjennom mengden og holdt kameraet mitt i påvente. Takket være Discovery Channel, vet vi alle at aper har en biologisk tendens til å gjøre morsomme ting. Denne oppførselen er spilt inn i mange vitenskapelige dokumentarfilmer, for eksempel The Hangover 2, som inneholder en av de edderkoppete, langhale primatene jeg filmet for øyeblikket.
Jeg fant et sted nær treelinjen, og skjønte dumt at jeg hadde glemt å ta med alkohol.
Dessverre gjorde de ikke noe spesielt morsomt, som å kaste bæsj, onanere eller kjede med å røyke sigaretter. De fremsto ganske kjedelig med alle turistene rundt. Jeg la ned kameraet mitt og lyttet til guiden mens apene klødde seg selv.
Apene tiltrekte flere og flere turister. Det var på tide å flytte bort. Langt borte. Jeg fortsatte å gå, og det jeg fant var at det var umulig å komme vekk fra folkemengdene i parken. Manuel Antonio, på 7 656 kvadrat miles, er Costa Ricas minste park, men en av dens mest berømte, og mottar rundt 150 000 turister per år. Bare 82 miles fra San Jose er det også en lett tilgjengelig nasjonalpark, og vil bli enda mer siden det siden nylig ble bygget en stor utdanningsvei for å koble San Jose til en populær funksjoner i nærheten av prostitusjon med tema kalt Jaco.
I det minste måtte jeg aldri bekymre meg for å finne noen til å ta bildet mitt på naturskjønne punkter.
Den ene utsikten krevde en stigning i en rekke store, menneskeskapte betongplater. Jeg antar at platene er Costa Ricas måte å unngå permanent endring av det naturlige miljøet, men gjør likevel mye av parken tilgjengelig når det konstante regnet gjør mange av stiene til fudge brownie-elver. I tillegg til den konstante gleden ved ekvatorial regnstorm, er det viktig å merke seg når høy og lavvann er, ettersom den får visse områder av parken til å slutte å eksistere i flere timer.
Manuel Antonio har et omfattende nettverk av interessante løyper som er godt egnet for reisende hvis skap først og fremst er fylt med fargekoordinert, REI-merke fukttransporterende utstyr og matchende Teva-sandaler i terreng. For turister som ikke anser å svette voldsomt for å være en av sine primære ferieaktiviteter, er det strendene. Manuel Antonio, Sør-Espadilla, Gemela og Puerto Escondio er parkens fire steder hvor du kan jobbe med den perfekte solforbrenningen.
I dette øyeblikket var isolerte Gemela og Puerto Escondio ikke teknisk strender, på grunn av den økende tidevannet. Jeg trakk meg tilbake til å hvile på parkens store navnebrand. Selv med de truende regnskyene var det et galskap. Jeg unngikk å kollidere med flere hyperaktive barn, flygende strandballer og banan-thonged Eurotourists, mens jeg lette etter et rolig sted å lure som ikke ville være under vann i løpet av den neste timen.
Jeg fant et sted nær treelinjen, og skjønte dumt at jeg hadde glemt å ta med alkohol. Jeg gikk med det andre alternativet mitt, som praktiserer blandet kampsport. I Latin-Amerika er dette den eneste praktiske formen for selvforsvar ved siden av å bære skytevåpen. Jeg bla og sparket rundt da jeg la merke til en klasse ekstremt uerfarne yogastudenter som pekte på meg.
Jeg har øvd MMA i to år i Costa Rica. Når jeg øver i offentligheten, møter jeg ofte hippieyogastudenter som forveksler MMA-trening med en slags new age, karma-induserende avansert yoga. Jeg påpeker raskt at målet mitt er å slå dritten effektivt ut av mennesker, og ikke oppnå indre ro. De foreleser meg (fredelig) om min mangel på karma.
Som forventet begynte regnet å ta seg opp mens jeg ventet på bussen med de andre 4, 26 millioner turistene.
Uansett, jeg regnet med at denne gruppen ville være god underholdning. Den mystiske, små yogainstruktøren, som tydelig ble født uten grunnleggende anatomiske trekk som bein, demonstrerte hvor lett det var å bruke armene som erstatning for beina. De amatører, karmasøkende studentene, ville slippe en entusiastisk "OHM" og la armene på bakken mens de kastet bena i luften.
Dessverre var de vant til å bruke armer til normale hippie ting, for eksempel å spise hummus, og ville falle på bakken, ofte med lemmer som stikker ut i uvanlige vinkler. Instruktøren ga dem oppmuntrende klapp på baksiden. Hun foretrakk venstre fot.
Etter litt tid hørtes studentenes “OHMer” mistenkelig ut som stønn. Yogainstruktøren bestemte seg til slutt for at, ja, føttene er helt fine å gå. Hun ledet studentene i en applausrunde, noe som bare ble hindret av at noen av studentene faktisk ikke kunne finne hendene.
Underholdningen min var borte, så jeg flyttet til Sør-Espadilla på den andre siden av halvøya. Tidevannet var sterkere på denne siden, så stranden var tom. En ensom parasailer seilte over den grå, overskyede himmelen. Jeg så ham sveve majestetisk i lufta inntil jeg la merke til at det, dessverre, ikke var noe lyn. Jeg kjente igjen de store svabergene jeg hadde sett på alle nettsteder og oppfylte turistoppgavene mine ved å knipse 5 milliarder uforglemmelige bilder.
Det er en annen avkjørsel i nærheten av denne stranden. Selve avkjørselen førte merkelig nok til en liten elv som på grunn av høyvannet virket ufremkommelig. Flere menn satt med robåter som annonserte passasje over elven for 500 koloner. Mange av turistene tok disse båtene. Å vade over elven var mulig, og mange forsøkte det, selv om et stort offisielt skilt sto ved siden av elven:
“VÆR FORSIKT: DET ER CROCODILES OG FECAL MATERIA I VANNET.”
Flere spørsmål dukker opp: Hvorfor skulle Costa Ricas mest berømte nasjonalpark gå ut til en farlig, ufremkommelig, krokodille- og drittfylt elv? Havnte denne elven en spesiell art av krokodille som lider av alvorlige tarmproblemer? Angriper krokodillene bare fete turister? Angrep krokodillene turister med avføring? Kan de i så fall angripe yogastudentene?
Jeg antar naturlig nok at alt i denne delen av verden er en svindel. To gamer fra Costa Rica sto ved siden av meg og så skeptiske ut. Vi snakket øyeblikk på spansk; de hadde besøkt før og husket en enklere måte. Lengst til venstre, gjemt blant palmetrærne, var noen gjørmete trinn som førte over en liten ås som strakte seg ut i havet. På den andre siden var mye grunt vann, som virket fri for fekalkastende krokodiller.
Vi tre tok av oss skoene og vred forsiktig over elven. Etter et anspent minutt nådde jeg motsatt land. Jeg snudde meg og la merke til at Costa Ricans hadde forsvunnet …
Bare tuller. Vi lo av de tullete skjemmende båtmennene og feiret med en mer ærlig forretningsmann som solgte hjemmelaget is ved busstoppet. Som forventet begynte regnet å ta seg opp mens jeg ventet på bussen med de andre 4, 26 millioner turistene.
Internett-tilkoblingen var bra på vandrerhjemmet, så jeg tilbrakte den regnfulle kvelden på datamaskinen min på å se på bilder av titis.
