Reise
MatadorU-student Ryan Dorn finner spekkhoggere og en stor-ass hockeypinne på denne reiseruten ut fra Seattle.
lørdag
“Hva er det som skal gjøres på denne øya når vi drar nordover?” Spør jeg Sarah, vår servitør, som har vært altfor vennlig siden vi ankom.“Vel, det er en racerbane i Courtney, og minigolf, og hockeystokken. Så du den enorme hockeystokken over gaten?”Jeg tar en pause og lurer på om jeg har hørt henne riktig.“En hockeystokk?”“Ja. Det er en enorm hockeystokk over gaten. Det er kjempebra."
Sarah lyver ikke. Duncan, en landsby på Vancouver Island, British Columbia, er hjemmet til verdens største hockeystokk. Med en vekt på 61 000 pund er den 205 fot Douglas Fir forsterket med stål.
Hockeystokken er fin å se på et øyeblikk, men mens jeg sitter på parkeringsplassen og stirrer på den tror jeg -
Hvis dette er så bra som det blir på Vancouver Island, er jeg skrudd.
Foto: Forfatter
Turen er ideen min. Min kone, Pamela, og jeg bryllupsreise på øya og tilbrakte mesteparten av tiden vår i provinsens hovedstad Victoria. Jeg elsket oppholdet, men visste at en dag ville jeg komme tilbake og utforske den nordlige delen av øya, der jeg hadde hørt at folk er sparsomme og veiene strekker seg mange kilometer med få byer i mellom.
Da Pamelas fetter, Cara, fortalte at hun ville reise på ferie et sted i nærheten av Seattle, foreslo jeg Vancouver Island. Jeg hypet begge på historier om eventyr der vi ikke ville ha en reiserute, bare "utforske den åpne veien." Pamela er en sucker for denne typen ting, og jeg kastet muligheten for å se på bjørn eller hval for å lokke Cara.
Min overbevisende virket, og her er jeg og stirrer på en enorm hockeystokk.
Vi forlater Duncan og kjører nordover på Island Highway for vår første natt i Nanaimo. Vi har lest om et par interessante ting å gjøre her, men bestemmer oss for å reise tidlig neste morgen og komme oss ut av den “store” byen. Hos 80 000 mennesker er det en destinasjon vi er villige til å hoppe over, slik at vi kan utforske mindre byer og landsbyer.
Imidlertid gir byen oss inspirasjon til å tilbringe resten av turen på jakt etter den perfekte Nanaimo-baren.
søndag
Neste morgen blir jeg frustrert over et trafikkork på motorveien utenfor Parksville.
Vi lærer etter hvert at det skyldes en sandskulpkonkurranse. Ikke bare noen sandskulpkonkurranse, men et kvalifiseringsarrangement for verdensmesterskapet i sandskulptur. I år så 82.000 mennesker de atten skulpturene i løpet av den måned lange utstillingen. Vi er tre av dem.
Foto: Forfatter
Skepsisen min blir forbløffet når vi kommer inn i visningsområdet. Detaljene og kompleksiteten som oppnås med over ti tonn sand er utrolig. "Jungle Jazz, " er en publikumsfavoritt, med en sjiraff som spiller en cello mens han sitter på baksiden av en elefant. Flodhester danser rundt en ape og spiller en bongotrom på bredden av en "elv."
Deretter kjører vi 45 minutter nordvest, bort fra kysten, til Horne Lake Caves Provincial Park. Parken består av en innsjø og syv huler, hvorav tre er vandrebare. (Merk: Ingen camping i selve parken, men private campingplasser opererer i nærområdet.)
Vi velger å gå inn i hoved (450 fot lange) og nedre hoved (132 fot lange) huler - de to som ikke trenger guide. Du trenger ikke å signere en dispensasjon eller lytte til en sikkerhetsbriefing heller, manglende ansvarsforhold er jeg ikke vant til å møte i USA.
Krysser vi den enkle hengebroen, setter vi kursen inn i skogen i påvente av å finne det første hullet i berget. Det vi kommer over er ikke så mye hull som en lang, tynn gash som jeg sliter med å passe gjennom.
Hodelykter klikker på for å avsløre en solbrun kalkstien som bøyer seg og dypper ned i fullstendig mørke. Vi beveger oss lenger inn. Vann kaskader ut av hull i veggen for å lage bassenger og små elver. En 10ft stige laget av 2x4s hjelper oss til en høyere vei. Vi drar i nesten 300 fot før passasjen smalere og den er for liten til å krype gjennom.
Når vi kommer tilbake til parkeringsplassen er kontoret stengt, og parkansvarlige er ingen steder å finne.
Foto: Forfatter
Den kvelden bor vi på Oyster Bay Resort utenfor Campbell River. De små hyttene sitter over veien fra en steinstrand med utsikt over Georgia-stredet.
Vi setter oss på dekk og ser på solen gå ned og kaster en lilla glød over fastlandet f. Kr., der fjellene ser ut til å stige opp av vannet.
mandag
Da vi går inn i Port McNeill påfølgende ettermiddag, har Dalewood Inn de eneste ledige stillingene i byen. Vi finner raskt ut hvorfor det er den siste som fylles opp. Til tross for at det ser rent ut, er rommet parfymert med mugg, sigaretter (selv om det ikke er røyking), og … BO, mistenker jeg.
Cara planlegger å lete etter veggedyr med lommelykt. Hun har gjort dette hver natt, og det er litt irriterende fordi jeg ikke vet hva vi skal gjøre hvis hun finner dem. Det er ikke som det er andre steder i byen å sove. Heldigvis er vi klare.
Tjue minutter unna er landsbyen Telegraph Cove full av mennesker som slapper av i solen, setter opp båtene sine og leier kajakker. Når vi tar tak i en croissantlaks omsetning, vever vi oss over en høy brygge gjennom røde, grønne og blå hytter til Stubbs Island Whale Watching.
Foto: Forfatter
På en nedre dokk plasserer en gammel mann i mørkegrønne vadere en stor laks på et langt metallbord. Han går på jobb med å skive fisken og sender tarmen og en strøm av blod ned i et rør festet på baksiden av bordet. Når du er ferdig, holder han det for kompisene å se, smilende.
Med kaptein Wayne ved rattet, går vi ombord Lukwa, vår 60 fot aluminiumsbåt, og drar inn i Johnstone Strait på jakt etter orkahval. I løpet av få minutter etter å ha forlatt viken, "kryper det fjerne vannet." Når vi kommer nærmere, kunngjør kaptein Wayne at bevegelsen er hundrevis av hvite-sidige delfiner i Stillehavet.
Lenger inn i Queen Charlotte Straight ser vi ni orca ryggfinner. Når de nærmer seg båten vår, blir de lekne og skyter vann ut blåsehullene sine, som glitrer i sollysets bakgrunnsbelysning før de taper seg bort.
Foto: Forfatter
Et eldre ektepar i matchende kaki-hatter og jakker står på bågens bue og holder hender og ser hvalene bevege seg rytmisk opp og ned når de våger seg inn i dypere vann. Hvalene synger, bobber hodet opp av vannet og dykker under båten vår.
Vi er helt i ærefrykt da kapteinen styrer oss tilbake til viken.
tirsdag
Neste morgen er vi i Coal Harbor for å møte opp Air Cab Seaplanes. Vi kommer til det som føles som en spøkelsesby. Et titalls fiskebåter sitter på tomgang ved kaien. Mer enn hundre gamle biler fyller parkeringsplassen, men ingen mennesker.
Det er to bygninger uten skilt. Den første er tom, så vi flytter til den andre og finner Devin, Darren (piloten vår) og Joel (eieren). Devin viser oss en 20ft blå hvalkjeve fra 1960-tallet, da dette området var den siste hvalfangststasjonen i British Columbia.
Vi sjekker ut på et kart over hvor de flyr, og han sier: “Vi har tatt flere turistfly enn normalt i det siste. Jeg tror jeg har gjort fire i år.”Han ser stolt ut. Pamela ser bekymret ut.
Foto: Forfatter
Darren ser ut som en pilot. Han er seks fot med en sterk overkropp, en fem-skygge og hår som bare er perfekt med flyglass og hodetelefoner. Han begynner med å fly oss vestover gjennom Quatsino Sound og banker deretter nordover. Den nordligste spissen av Vancouver Island har ingen veier eller tettsteder. Kystlinjen er en blanding av ulendt mørk stein og små strender med innløp og bukter uten noe tegn på menneskeliv.
Darren dypper og dykker flyet uansett hvor vi peker for å se nærmere på landet. Når han flyr tilbake til fastlandet, bare 10 meter fra Holberg Inlet, roper han på åket for å klatre høyere. Pamela skriker av glede.
Etter flyvemaskinen drar vi til Mugz Coffee and Tea House i Port McNeill for en Rolo-godteris-iskrem og koffein, før vi starter turen tilbake til havnebyen Sidney og fergen tilbake til Seattle.
Vi stopper i Ladysmith på vei, en by på i underkant av 8000. Det har også Old Town Bakery, en av de beste i regionen. Vi ankommer et fullsatt hus med seks kvinner som jobber på disken og deler ut kaker, småkaker … og til slutt, barer Nanaimo.
Foto: Forfatter
Plassmangelen
- Fergen fra Anacortes (78 miles nord for Seattle) til Sidney, BC, forlater for tiden en gang om dagen klokka 08:30. Var der en time for tidlig. Prisene varierer avhengig av kjøretøy og antall personer. Et kjøretøy under fjorten meter med en voksen passasjer er 59, 40 dollar envei.
- Gass er omtrent 1, 30 dollar per liter på øya.
- Hotell varierer vanligvis fra $ 70 til $ 200 per natt. B&B er vanlig (og verdt det), men regner med å betale litt mer.
- Det er flere bjørnevisningsturer som tar deg med dyrekretsen til fastlandet f. Kr. på dagsturer for rundt $ 300.
- Hvalsafari og kajakkpadling koster gjennomsnittlig $ 80 i tre timer.
- Flytfly er dyre. Air Cab ut av kullhavnen koster $ 420-575 per time, avhengig av hvor mange som er med på festen din.
-
Det er mange gratis (eller virkelig rimelige) ting å gjøre på øya, som Horne Lake Caves, fotturer (prøv Strathcona Provincial Park og Cape Scott Provincial Park), og vinsmaking (prøv Averill Creek og Coastal Black).
Image
