Foto: Piotr Pawłowski
Chelsea Rudman tilbyr noen svar på spørsmålet, "Hvorfor Warszawa?"
Jeg VAR STOPT av dominansen av fargen grå da jeg gikk gjennom porten stemplet med de blokkerte bokstavene “Warszawa Centralna.”
Jeg ankom tilfeldigvis til Warszawa på en overskyet dag, og den hvitvaskede himmelen så ut til å overdrive kjøringen til byens lavt slyngede betongbygninger som surret i lapper med gjengrodd ugress. Biler, busser, gateboder og til og med akterutseende mennesker virket alle kledd i dempede toner, falmet mot en farge: grå.
Jeg hadde ikke planlagt å komme til Warszawa på turen - jeg endte opp der for å søke om visum - da guidebøker og venner hadde advart meg fra Polens hovedstad, og kalte det, vel, skikkelig stygt.
Faktisk, brutalt rasert av nazistene og deretter gjenoppbygd av russerne i kommunistisk betong, er Warszawa ingen seer. Men da jeg utforsket de grusomme gatene og fikk vite om Warszawas plass i polsk historie, begynte jeg å føle at det fortjente et bedre rykte.
Det har ikke glitter og glamour fra Krakows middelalderske vollene og Wawel Castle, men Warszawa, mer enn de fleste byer jeg har sett, hjalp meg med å forstå ånden og styrken til folks nasjon.
Foto: nicksarebi
1. Warszawa stigende museum
Etter å ha sikret meg et rom på et herberge bygget i de tidligere kontorene til en USSR sukkerutvalg, satte jeg kursen mot Warszawa stigende museum.
Dette viste seg å være et utmerket sted å begynne, ettersom det gir en grundig grunning på en av de mest formative begivenhetene i Polens nylige, svulstige historie. Jeg husket vagt ordene “Warszawa Uprising” fra en lærebok for videregående skoler, men jeg visste nesten ingenting, før museet, om det bitre opprøret som Warszawa førte mot en av de sterkeste hærene som noen gang er blitt massert.
I nær to måneder kastet militser, for det meste sivile, opp barrikader i gatene og smuglet våpen gjennom kloakttunneler, og kjempet for å ta byene deres blokk for blokk igjen. Omringet av nazistene, uten håp om å vinne uten alliert hjelp, kjempet Warszawaene sitt desperate slag inntil maten var så knapp at de stekte smultringer i parfyme og kirkegårder var så fulle at de begravde sine døde i gatene.
De allierte kom aldri, og da Warszawaerne til slutt overga seg, marsjerte nazistene hele befolkningen ut av byen og rev dem systematisk. Som min audioguide sa det: "Vi snakker om evakuering og ødeleggelse av en av de største byene i Europa, hovedstaden i et av de største landene."
Museet dokumenterer kampen med tilfeller av militsarmbånd og våpen sammen med kopier av underjordiske radiostasjoner og revne brev levert av Uprising postvesen.
Jeg tilbrakte nesten tre timer her, men selv det var ikke nok til å lese teksten på alle museets 50+ utstillinger. Til 5 PLN ($ 1, 50 $) med mitt internasjonale reisekort for ungdom (10 PLN ordinær pris), er det en utrolig verdi, selv om 10 PLN audioguiden sannsynligvis var litt overdreven.
Foto: Harshil. Shah
2. Trikken og Stare Miasto
Jeg tok en skranglende trikk nordover mot, håpet jeg, byens gamleby eller Stare Miasto.
Jeg kunne ikke avkode den polske ruten som er oppført på trikkeholdeplassen, og bilene stoppet så ofte at det kan ha vært raskere å gå, men den livlige, uklare trikketuren var en god oppfølging til det nøkterne museet.
Det var mindre overfylt enn noe t-banetur jeg tok i byen, og fylt med alle fra tenåringer som lekte med iPod til bestemødre som bar sekker med kål, noe som gjorde det for flotte mennesker å se på.
Etter å ha besøkt museet, hadde jeg en enda dypere takknemlighet for Warszawas "gamleby", som dessverre ikke er veldig gammel lenger. Før krigen huset nabolaget viktige politiske og kulturelle sentre fra 1200-tallet og fram til 1900-tallet, men som det meste av Warszawa ble det ødelagt av nazistene etter den mislykkede oppstanden.
På mirakuløst vis har det meste av gamlebyen blitt omhyggelig bygget om, og mens malingsjobbene så friske ut, virket mange av bygningene så arkitektoniske nøyaktige at det var vanskelig å tro at jeg ikke så originaler.
Turen min startet i den nordlige enden av nabolaget, ved den smuldrende, rødmurste Barbicanen, en middelalderens vakttårn med gamle bymurer. Jeg satte kursen sørover gjennom buen nedover en vei med leverandører som solgte øl-svingende folkedukker og glorete polske flagg-t-skjorter, og gikk deretter ut på Old Town Market Place for å beundre det lyserosa kongeslottet, der hver polske monark bodde fra 1500-tallet fram til Polens tredje partisjon i 1795.
Jeg andet under en markise for å komme meg ut av det lette regnet og knipset noen bilder av det kuppeltaket og klokketårnet, sett av noen få turister som drakk dyre kaffe på en av uteserveringene.
Lenger sør åpnet det tette båndet av torg og bakgater inn i Royal Route, en lang gate foret med både gamle og moderne regjeringshovedkvarter.
Jeg gjorde mitt beste for å avkode hvilket palass som var å bruke "Warszawa-katalogen" som vandrerhjemmet mitt hadde gitt meg, men regnet falt hardere, og det var virkelig mange palasser. Jeg stoppet foran presidentpalasset og tok et øyeblikk å lese utstillingen som minnes president Lech Kaczyński, som hadde dødd tragisk i en flyulykke en måned før mitt besøk.
Til slutt gikk jeg videre til portene til Warszawa universitet for å beundre de akademiske bygningene og de lange gårdsplassene, og enda viktigere, se etter middag.
Foto: moniko moniko
3. Pierogis og mleczny barer
Jeg hadde lovet å spise lokale spesialiteter så mye som mulig på turen, så jeg fant en pierogi-restaurant.
Vandrerhjemmet mitt hadde anbefalt et sted rett sør for Stare Miasto kalt Pierogarnia na Bednarska, gjemt rundt hjørnet fra en liten park.
Jeg stirret blankt på de polske listene som var skrapet på tavlen i et øyeblikk før jeg ba en gruppe britiske forretningsmenn om anbefalinger. De lo og indikerte en bunke med engelske menyer på disken.
Jeg bestilte, ved å peke på, den vegetariske prøvetakeren, en tallerken med velsmakende melboller hvis fyll fylte med potet og ost, krydret bulgur og sopp og krøllete spinat. Det var deilig og, til 18 PLN (USD 5, 50), en rimelig middag.
Den originale middagsplanen min hadde vært å finne en mleczny bar. Det betyr "melkestang", men disse restaurantene i kafeteria-stil serverer et bredt utvalg av tradisjonell polsk mat. Jeg hadde hørt den sparsomme innredningen, enkle maten og de lange linjene som gjorde dem til noen av de mest autentiske holdovers fra kommunisttiden, men den beryktede Cockroach Bar jeg hadde søkt etter nær Warszawa universitet var tilsynelatende stengt.
Imidlertid fikk jeg den mleczny-opplevelsen dagen etter, mens jeg vandret rundt i et annet nabolag med Antoine, en fransk reisende jeg hadde møtt på vandrerhjemmet mitt. Ząbkowski Bar, med vanlige klutgardiner, plaststoler og en dårlig oversatt meny, levde opp til forventningene.
Antoine og jeg prøvde å avkode den forvirrede engelsken - hva pokker var "kylling tykk?" - skrev deretter ordren vår på polsk på et papirskrap og sendte den til den eldre kassereren.
Maten var sannsynligvis den beste jeg noensinne har fått servert med en stål øse. Og prisene var også fra kommunisttiden: en agurksalat, tallerken med pierogier, et stykke kylling ("kyllinglår", som det viste seg), og brus kostet meg 13 PLN (4 dollar).
Foto: zakwitnij
4. Praga
Jeg trengte å bo i Warszawa til neste morgen for å avslutte visumsøknaden min, men jeg haltet hele dagen for å utforske videre. Antoine foreslo at vi skulle sjekke ut et eldre nabolag over elven, Praga Północ.
Midt i den kommunistiske lavhøyden så vi noen av Warszawas eneste overlevende førkrigsbygninger. De gigantiske blå løken kuplene i St. Mary Magdalene kirke, en av svært få ortodokse kirker i Polen, var synlige allerede før vi var ferdige med å krysse Wisła.
Vi vandret langs den oversvømte elvebredden til vi snublet inn i et viltvoksende utendørsmarked, som Antoine, som skummet guideboken sin, bestemte seg for å være Różyckiego-basaren.
Asiatiske haukere ropte til oss bak masser av babyklær, slinky kjoler og faux-designer jeans. Jeg kjøpte et langt hvitt skjørt til 25 PLN (USD 7, 50) som jeg liksom likte, selv om det var for stort og så ut som en duk.
Etter vår mleczny bar lunsj gikk vi forbi Koneser Vodka Distillery, i håp om en omvisning eller i det minste noen gratis prøver. Tilsynelatende kan det arrangeres turer, men vi kunne ikke finne en åpenbar gjesteinngang, så vi leste om fabrikkens historie på et skilt utenfor før vi gikk tilbake mot broen.
Omfavne det stygge
Da jeg sank ryggsekken forbi forlatte bygninger og knuste vinduer på vei til jernbanestasjonen, lurte jeg på igjen hva som noen gang hadde gjort at sovjeterprisen ble rå betong som byggemateriale.
Foto: Grzegorz Łobiński
Selv med solen som skinner sterkt, ser det ruvende palasset for kultur og vitenskap ved siden av jernbanestasjonen ut som Adams Family herskapshus, dyster og sot.
Men jeg likte ikke Warszawa fordi det var vakkert (eller ikke). Jeg likte det fordi til tross for alt det fortsatt var der, nok en gang hjertet til et tredelt, men stolt oppstandelse av Polen.
