Expat Life
Hun bodde i den autonome regionen Bougainville, Papua Ny-Guinea, og tilbrakte Alice Banfield sin tid på å oppbevare sammen med sin adopterte familie, drive menneskerettighetsverksteder etter konflikt og prøve å ikke få regn på hele natten.
MEST DAGER VAKKER jeg rundt seks, og i dag er ikke annerledes. Det er allerede lett, men solen er fremdeles lav nok bak kokosnøttrærne utenfor rommet mitt til at jeg ikke trenger å møte den fulle intensiteten en liten stund ennå. Senere begynner det å strømme inn gjennom hullene i bambusveven som utgjør veggene mine.
Jeg kan høre lyden av feiing; Jeg kan alltid høre det på denne tiden av morgenen. Kvinnene gjør det hver dag, og feier rent sandmarken som omgir husene våre i landsbyen. Jeg kan føle en fuktighet på puten. Det regnet kraftig om natten, og det er et lite gap i sago-palm-taket, rett over hodet på meg.
Stigende, går jeg utenfor og går over tunet vårt til brønnen, for å hente vann til dusjen min. Så hører jeg noen rope til meg. “Wara i stap, Alice!” Det er Sandy, vertsmammaen min, som gir meg beskjed om at hun i dag har slått meg til det.
Sandy er fra en landsby omtrent en time nord, og gift med en mann fra klanen her. De to ble gode venner med mamma da hun jobbet her med den nylig dannede regjeringen i den autonome regionen Bougainville - en del av Papua Ny-Guinea, som fikk sin autonome status etter en borgerkrig som varte rundt et tiår og endte i 2001.
Gjennom forbindelser jeg opprettet da jeg en gang besøkte mamma, har jeg endt opp her igjen, jobbet som praktikant hos et utviklingsbyrå i den regionale hovedstaden, og bodde i landsbyen med Sandy, mannen hennes og deres tenåringssønn. Sandy forteller meg at de betrakter meg som deres datter. Jeg tror henne: Jeg er tre og tyve år gammel, og de lar meg ikke gå ut ni på en fredagskveld.
Jeg er tre og tyve år gammel, og de vil ikke la meg gå ut over ni på en fredagskveld.
Vannet i bøttene som Sandy har fylt er brakkende, siden brønnen ligger bare et lite stykke fra havet, så jeg tar en liten flaske til regnvannstanken vår og fyller den også for å skylle håret mitt. Bare litt - tanken vår gikk en gang tørr etter en lang periode uten regn, og etterlot oss ingen kilde til drikkevann bortsett fra jerrykannene som Sandy hadde fylt på forhånd.
Jeg dusjer på en hevet plattform utenfor, stirrer på himmelen over hodet, privatlivet mitt sikret av tre vegger presenning og dusjforheng.
Etter en rask frokost med fersk frukt og kaffe tar jeg paraplyen min og forlater huset. Det regner ikke ofte på denne tiden av morgenen, men sola er nå intens, og jeg trenger paraplyen for skygge. Jeg støter på Margaret, en middelaldrende kvinne som bor på den andre siden av hibiskushekken fra oss. Jeg tror hun er søskenbarnet til Sandys mann, Francis, men jeg er ikke sikker - forholdet er sammensatt her, og jeg vet ikke nøyaktig hvordan de alle passer sammen.
Margaret er også på vei til jobb, så sammen svinger vi inn på hovedveien, en kort stripe med tjæreforsegling som fører inn til byen i den ene retningen, og brått blir til en skitten motorvei i den andre. Når vi går, lager vi - et av mine favoritt-Pidgin-ord (både å si og å gjøre), og som mer eller mindre betyr "chat".
Veien er opptatt på denne tiden av morgenen, med mange arbeidere som drar inn til byen fra de utvendige landsbyene, uniformerte skolebarn som venter på neste buss, og kvinner som går tilbake fra deres daglige svømmetur i havet, de våte sarongene der de har vasket fortsatt klamrer seg fast til dem. Andre kvinner er på vei til hagene bak palmetrærne på siden av veien lengst fra stranden, og bærer en machete og noen ganger et lite barn, klar for dagens arbeid. Vi hilser til enhver forbipasserende, responsen alltid ledsaget av et smil som er farget rødt fra å tygge betelnøtt, og stien sprutet blodrødt med sprit.
20 minutter senere kommer jeg til kontoret mitt, takknemlig for at klimaanlegget fungerer i dag. Fokus for internatet mitt her er menneskerettigheter, en utfordrende sektor i en post-konfliktregion. Vold mot kvinner og barn blir for eksempel utført med alarmerende høye priser. Papua Ny-Guinea er part i internasjonale menneskerettighetsavtaler som er utformet for å beskytte mennesker mot slike brudd, og jobben min her handler tilsynelatende om å gjøre disse traktatene til virkelighet ved grasrota, ved å gi støtte til de som allerede jobber for å forsvare menneskerettighetene. Dette betyr å jobbe med alle fra regjering, til sivilsamfunnsorganisasjoner, til aktivist-nonner. Men jeg er klar over at det er en grense for hva jeg kan oppnå i løpet av et 10-ukers praksissted utenfor universitetsområdet, og min rolle her først og fremst er å lære så mye som mulig.
Vi hilser til enhver forbipasserende, responsen alltid ledsaget av et smil som er farget rødt ved å tygge betelnøtt, og banen sprutet blodrødt med sprit.
Etter noen timer standard kontoradministrator - e-post og lignende - foreslår sjefen min at jeg følger ham til et ungdomsverksted, og ber meg om å føre en økt om menneskerettigheter. Det er ikke noe jeg er forberedt på, men jeg blir vant til "forventer den uventede" tilnærmingen til å takle livet her.
Vi hopper i en 'bananbåt, ' en liten, åpen båt med en 25 hestekrefter motor, og drar til den andre av de to hovedøyene som består av Bougainville. Passasjen mellom disse to er raskt flytende og smal, men siden været er fint i dag, er reisen vår jevn og tar bare fem minutter.
Der blir vi møtt av en stor gruppe ungdommer som venter inne i en friluftshall. De kommer fra en landlig valgkrets og varierer i alderen fra 18 til over 30 år. "Ungdom" er et bredt begrep her, og refererer til alle som ikke lenger er på skolen, men ennå ikke er gift.
Noen tar en kokosnøttskall og tørker tavlen ren, og jeg begynner økten med en idédugnad om menneskerettighetsspørsmål som lokalsamfunnene står overfor. Deltakerne kommer med en lang liste over saker: vold mot kvinner og barn, voldtekt, tvangsekteskap, barneekteskap, diskriminering på grunn av kjønn eller HIV-status, og på den måten. De danner seg i små grupper, velger én sak og diskuterer sammen hvilke praktiske skritt de kan ta for å løse dette problemet i lokalsamfunnene.
Når gruppene rapporterer tilbake, er talspersonen for den første gruppen en ung mann med dreadlocks, en grønn t-skjorte og tannkjøtt farget rødt av mange år med betelnøtt-tygging. Han snakker om spørsmålet om diskriminering av mennesker som lever med HIV / AID. Halvveis gjennom introduserer han en andre talsperson, en ung kvinne som han forklarer ble valgt "for å vise likestilling, vet du." Deres gruppe har kommet med fem praktiske aktiviteter for å møte diskriminering, alt fra å kjøre bevissthetshendelser om HIV / Hjelpemidler, til å støtte de som er direkte berørt av det.
Når verkstedet er ferdig, båter jeg tilbake til kontoret og snacks på iskrem mens jeg skriver opp en rapport fra noen nylig konsultasjoner av interessenter. Normalt har jeg en mer omfattende lunsj som sak sak, en puddinglignende rett laget av sago palm kokt i kokosmelk, pakket inn i bananblader. Men de har sluttet å selge den vanlige kokte maten på markedene som en del av sikkerhetsforholdsreglene som er på plass for å demme for det siste kolerautbruddet.
Vi bor ved siden av Tatok, et populært lokalt band som lager musikk ved å slå bambustrommer med sålene fra gamle flip-flops.
Etter et NGO-møte i siste øyeblikk på ettermiddagen forlater jeg byen i tide for å komme tilbake til landsbyen rett før middag. Middag, som mørket, kommer alltid tidlig. Sandy har kokt i kveld, over peisen utenfor. Som de fleste netter er det ris toppet med øyeblikkelige nudler og noen få grønnsaker, med en søtpotet (eller velsmakende banan) på siden, og en spinatlignende grønn som heter ibika. Noen ganger har vi fisk, hvis en venn hadde en god dag ute med å fiske.
Det meste av livet leves ute, og å spise er intet unntak. Sittende under overhenget av huset vårt surrer et lysstoffrør over oss og danner et kontrapunkt til den rytmiske, poppende takten som kommer fra naboen bak Margaretts hus. Det er Tatok, et populært lokalt band som lager musikk ved å slå bambustrommer med sålene fra gamle flip-flops. Det er overraskende harmonisk, og jeg regner oss heldige som er naboer, spesielt når det er tid for bandøvelse.
Det er en lukt av kokosnøtt i luften fra copra, eller tørket kokosnøttkjerne, som Sandy har laget for å selge. Det er vanskelig å se mye utenfor flekkene av oransje fra kullbålet, og mørket er tungt - en ny måne og skyet himmel. Jeg tror det kommer til å regne.
Med mørkets fall har det kommet en kulhet, så vi sitter der ute og lagrer en stund. Noen ganger vil Sandys mann Francis fortelle meg historier fra krigen, om de forskjellige stedene han søkte tilflukt. Men i kveld er samtalen mer sprek, som Sandy forteller oss om sitt forrige liv, for lenge siden, da hun var flyvertinne for et internasjonalt flyselskap. Hun forteller oss om historien om den gangen hun og hennes medmenneskevertinne gikk på klubb i Singapore. "Men vi var dumme den gang, " sier hun, som om hun trenger å rettferdiggjøre ungdommen.
Når stori er over, er det tid for senga. Jeg tar en rask dusj først, denne gangen trekker jeg vannet og vasker under stjernene. Når jeg ser opp på dem, uvanlig dempet i kveld bak skyene, lurer jeg på hva morgendagen vil bringe. Men stort sett håper jeg at jeg kommer meg gjennom natten uten at regnet treffer puten min.
