Spirits + cocktails
Ølet og et skudd, også kjent som en kjeleprodusent, er en klassisk dykkestangsbestilling i barer rundt om i USA. Det er rett og greit: en del øl (vanligvis billig pils) og en del ånd (vanligvis whisky, men alternativene er uendelige). Det er en så naturlig kombinasjon at det vil være vanskelig å si at noen "oppfant" det. Det er mer enn sannsynlig at kombinasjonsboksen bare ble til naturlig - men det er en god sjanse for at den kom først i Nederland.
Baren De Drie Fleschjes (“De tre små flaskene”) åpnet i det som nå er midt i Amsterdams Red Light District i 1650. Tidene har endret seg, og det samme har omgivelsene, men innsiden føles eldgammel med sagflis i tregulvene. og tønner med brennevin på veggen overfor den tykke trestangen. Drinkene som ble sendt over den baren er ganske lik det som alltid har blitt servert: ett øl ved siden av et tulipanglass med genver, signaturen hollandske ånden. Den spesifikke rekkefølgen er grunnen til at folk har dratt til De Drie Fleschjes i århundrer, og det var derfor jeg var i baren før lunsj en nylig septemberdag.
Jeg har hatt mange erfaringer med kjeleprodusenter i USA (dog vanligvis ikke før lunsj). Det er min enkle bestilling når et sted har tvilsomme trekklinjer, men billige flasker med både øl og whisky. Men dette var min første erfaring med det nederlenderne kaller det en kopstoot, eller “headbutt.” Navnet er som en bruksanvisning for hvordan man skal drikke det. Først må man komme i en posisjon nær (men ikke for nær) tulipaglasset på bordet. Hver gang er fylt til toppen, så mye at menisken reiser seg så lett over leppen på glasset. Det er umulig å bevege seg uten å søle, så du beveger kroppen din i stedet. Deretter legger du hendene bak ryggen, bøyer deg i midjen og slurper en sunn bit av genver. Når det er gjort, kan du bruke hendene dine til å nippe frem og tilbake mellom ølet og brennevinet som du vil.
Ingrediensen som gjør en kopstoot til en kopstoot
Foto: Nickolaus Hines
Bortsett fra å drikke teatret, er det som skiller kopstoten fra alt annet øl og et skudd, ånden. Genever (noen ganger stavet jenever) er et sted mellom en gin og en whisky. Det er faktisk forløperen til den moderne London Dry Gin i dag. Bruk hver gang en whisky-esque base spirit laget av korn som bygg, rug, hvete og mais. Einer og andre botaniske produkter tilsettes for smaken. Hvis du tenker på gin som en vodka med botanisk smak, er genver som en lys whisky med botanisk smak. I motsetning til gin eller whisky, er genet imidlertid tradisjonelt mellom 30 og 35 prosent ABV slik at det kan drikkes rett.
Hver gang går tilbake til 1500-tallet da den ble laget som et medisin. Alkohol var en helbredende væske tilbake på dagen, på samme måte som aspirin, Nyquil, morfin, Pepto og Viagra alt sammen blandet til ett. I 1606 innførte nederlenderne den første avgiften på genver, noe som signaliserte overgangen fra medisin til fritidsdrikk. De Drie Fleschjes dukket opp ikke lenge etter. Hvem vet når kopstooten oppsto, men det skjedde sannsynligvis første gang en drikker så at de kunne bestille et øl og et skudd samtidig.
Det er et lett argument å komme med her om at kopstooten er mor til alle øl-og-en-en-drikkedrikkingstradisjoner. Å bevise den”eldste” av alt som involverer alkohol og århundrer med alkoholdrevne historier, er selvfølgelig en beruset narre oppgave. Men kopstooten er dypt inngrodd i nederlandsk kultur og har eksistert lenger enn noen kan huske. Det er også blitt drukket på samme måte.
“Vet du hvorfor det fylles helt til toppen?” Piet van Leijenhorst, mesterdestilleren på BOLS, ber meg mens han signaliserer for bartenderen om å stille opp en annen kopstoot. "Fordi vi vil sørge for at vi får det vi betalte for, " sier han og avslutter dommen med et humring og en bevegelse om å bli med ham tilbake i baren.
Jeg har ikke sett noen bevis på andre nederlandske nøysomheter enn bar lånetakerne som krever sunne skjenk med genver, men hvis det er slik det er billig å se ut, ville jeg ikke ha noe imot noen billige på amerikanske barer.
En Amsterdam-tradisjon modernisert
Foto: Nickolaus Hines
Moderne kopstoot-ører holder en fot i tråd med tradisjonen og en går videre med drikketrender. Heineken, som er basert i Amsterdam, og andre regionale lysstamper er de vanligste alternativene for ølbak. Amsterdams håndverksølscene vokser imidlertid raskt, og der det er øl, er det et tulipan glass med genver å pare det med. Bryggerier som Brouwerij 't IJ, Oedipus Brewing og Brouwerij Troost gjør alle tenkelige ølstiler tenkelige - til og med slike som den fremrykkende New England IPA. De Drie Fleschjes og andre barer rundt i byen kobler ølstiler med de forskjellige genverstiler fra destillerier som BOLS, Rutte, Notaris og Hooghoudt.
Det er også mer vanlig å sette pris på hva som er i glasset ditt i disse dager, så folk nipper til, ikke skyter, drinkene sine.
"Jeg liker kopstooten, men liker ikke å gjøre det på en gang, " sier Myriam Hendrickx, mesterdestilleren på Rutte. “Kall det en nippende kopstoot.”
Uansett hva du velger å kalle det, må du ta del i tradisjonen uten å slå noe fra bordet.
Hvor å drikke en kopstoot:
Foto: Wynand Fockink / Facebook
Hver respektabel bar i Amsterdam vil servere deg en kopstoot. Mens andre laster får mer oppmerksomhet i byen, er Amsterdam virkelig en drikkeby. Når det er sagt, noen steder er bedre enn andre.
De Drie Fleschjes: Omtrent like gammel skole som du vil finne i Amsterdam, baren har et bredt utvalg av genver-alternativer og mange ølalternativer som kan matche. Det er også en stemning her du bare ikke kan komme andre steder, noe som gjør det til et ideelt sted å komme innom for en rask drink før du drar på dagen i Red Light District.
Proeflokaal A. van Wees: Den lille baren var en gang et destilleri og kilder fremdeles genver laget i Amsterdam. Det er mer enn 17 autentiske sjangere å velge mellom sammen med tradisjonelle ølkoblinger.
Wynand Fockink Proeflokaal: Et genver-smakerom og vinmonopol som ligger i en tett bakgate nær Damplassen. Denne baren startet som et destilleri i 1679 med et smakerom. Den har nå mange forskjellige sjangre å smake (inkludert eget merke) i en rekke stiler.
