Reise
Å sykle rundt forstedene til Mendoza, Argentina, mens du sakte glir av.
Ideen om å sykle blant brede, flate vingårder med oransje, flekkete åser mens bakteppet appellerte til meg enormt. Det skal være klippeklippen av hestevogner og planter tungt lastet med mørk lilla druer, og en og annen hale-voggende hund og lyden av store treporter som beveger seg knirkete på hengslene når jeg tråkker opp til vingårdsinngangen.
I praktisk anvendelse var det en sykkeltur i forstedene langs en ganske åpen munnvannskanal, og det var pent nok, men plantene ble kuttet tilbake fra fjorårets vekst og hadde knapt løst ut et enkelt blad, og det var varmt og det var tørt, men jeg hadde brakt både vann og noen småkaker til å smake sammen, for ingen hostelfrokost, uansett hvor contundente kommer til å få deg gjennom ti smaksprøver før lunsj uten litt beruselse.
Jeg var i Mendoza, Argentina, kjent for Malbec, og bare seks timer fra hjemmet mitt, i Santiago, Chile. For den sørlige kjeglen er Mendoza kongen av enoturismo (vinturisme), så på en siste helg borte jeg for å se hva det handlet om. Jeg har tråkket gjennom vinprodusenter i Chile og i vinlandet i Oregon og New Zealand. Jeg har alltid vært syklist, og har nylig begynt å betrakte vin som en sentral begivenhet, ikke et tillegg. Så jeg bestemte meg for å gi Mendozas pedal-sykkelalternativer en virvel.
Men først snakket jeg med hostelkameratene mine. “Vi ble så bortkastet” rapporterte en høy, bredskuldret Brit, før han sammenliknet historier med gjennomlommer og riflet med den irske karen ved siden av meg, som ba om navnet på turen som hadde falt denne menneskelige giganten. Jeg utspilte raskt at det er to hovedområder hvor folk går på sykkeltur i Mendoza. Det er Maipú, som tiltrekker seg mange backpackere, og Chacras de Coria (i Luján), som trekker flere restauranter, vinsnobber og ærlig talt, meg. Jeg koblet meg opp med et turfirma i byen og tok den offentlige bussen til plazaen i Chacras de Coria, og spurte spørsmål fra en kvinne med 70 navn Patricia som ville vite hvorfor det ofte vises gringoer på bussen hun tar for å besøke henne barnebarn. "Winetasting, " sa jeg til henne, og bussen fylte stadig opp, men den dagen var jeg den eneste (åpenbare) utlendingen.
Sett opp på sykkelen min, med hjelm, et kart (som viser, i tillegg til ruten jeg skulle ta, en malt stein som hadde falt i den nevnte dreneringskanalen), og en haug med telefonnumre å ringe i tilfelle forvirring eller i nødstilfeller, la jeg ut på en omvisning i det som ble til fire vingårder, hvorav den ene bare stoppet og spiste lunsj kl. Guiden som la den sammen hadde ønsket at jeg skulle se fem, men jeg måtte kutte en på grunn av tidsbegrensninger og snakkespillere.
Til slutt møtte jeg en karismatisk italiensk-argentinsk vinprodusent ved navn Carmelo Patti, som lager sin lille batch-vin i ryggen og kjelleren i et hus som ikke viser tegn til å være en vingård utenfra, og også en enorm kunnskapsrik ung oenefil og guide for vinturisme ved navn Juan Pablo på Lagarde, som helte vanvittige sjenerøse porsjoner etter smaksprøven etter turneen og fikk meg til å være en hilsen ikke-musserende vinkonditor, revurdere min posisjon. Jeg dro senere til Pulmary, hvor jeg følte at jeg hadde overrasket en familie midt-piknik på deres gresskledde, skyggefulle grunn. Her lager de vin av organiske druer og har en bærekraftig organisk hage og et vakkert smakerom i den kjølige kjelleren med malerier av familiemedlemmer på veggen. Og selv om jeg stort sett var ferdig med vin, var jeg helt ferdig med sykkelen, så jeg prøvde flere musserende viner og bestemte meg for at jeg heller aldri tidligere hadde smakt på riktig rosé.
Det var en lang dag, selv etter å ha savnet en av de planlagte vingårdene, og jeg klarte å gå meg vill, noe som betydde at jeg fikk se en del av forstaden Mendoza som ikke en gang var på kartet mitt (dette var imidlertid min feil, ikke kartmakeren, og heller ikke turfirmaet). For meg var vingårdene god plassering, og jeg hadde ikke fortalt guiden min om drømmene mine om klipphest eller de svingende treportene. Jeg handlet egentlig vakrere terreng for personlighet, kunnskap, liten skala og vin fra organiske druer. Hvis jeg skulle til Mendoza igjen for å gå til vinsmaking (og det vil jeg mest sannsynlig), vil jeg legge ut tidligere, drikke mindre ved hver skjenke og forklare landskapskravene mine litt grundigere, og så vil jeg doble tilbake til en vinlager og hente mer vin fra noen av denne turens favorittbesøk.
