dykking
Bildet over: petersbar / Alle andre bilder: Forfatter
Christina Koukkos rapporterer fra en sponset dykketur til flernøy-nasjonen.
SOM EN REGULERT DIVER, vet jeg hva.png"
Da Matador spurte om jeg ville være interessert i å være med på en pressetur dit - organisert av.png"
Gone Divin '- Del I
Fra hovedstaden i Port Moresby tar jeg et Airlines PNG-fly over øya til Tufi Dive Resort. Under oss brytes den ubarmhjertige grønne av jungelen bare av en og annen elv og odde tømmervei, tynne beige svingninger gjennom åsene. Landet ender, erstattet med turkise havfester som skjærer gjennom den dype lilla i Bismarkhavet.
Jeg tenker: "Folk dykker der nede."
Ved ankomst Tufi blir min lille gruppe møtt med smil, fersk appelsinjuice pyntet med varme rosa hibiskusblomster og ansvarsfrigjøringsformer. En time senere suger vi luft på 18 meter i neste fjord over. Personalet vet tydelig hva vi er her for å gjøre.
Den første dykkedagen handler om små ting: nudibranchs, mantis reker, en teeny flasher skorpionfisk, en sjøhest og den endemiske papuanske vestlige klovnefisken. Ingen kommer til Tufi spesielt for makrolife. Vi er her for sjøfester.
Den andre dagen traff vi Mullaway, omtrent en times motorbåttur rett ut på havet. “Vi” er en gruppe av fem dykkerdykejenter - inkludert de uforlignelige dykkejentene selv. På vei ut holder vi nevene mot hodet, opp over ørene. Be for hammerhoder.
Vi gir raskt opp, slipper inn og sirkler havfestet mot klokken. Et av de første møtene er en remora - en renere fisk som ofte finner seg en tur på hai. Jeg peker det ut til kompisen min og signerer “Stor jævla hai.”
Det tar ikke lang tid. Nysgjerrige grå skjær dukker opp, og gir oss blikket. En 1, 5 meter svart tipphai pisker forbi, i likhet med noen få hvite spisser. Men ingen hammerhead.
Jeg venter på min tur til å ta et bilde av en flaggermus som er gjemt i et overheng når dykkeguiden vår begynner å banke på tanken hans. Jeg skyter over, og der er det: mitt første hammerhead noensinne! Jeg pumper nevene mine over hodet og finnen bak det, roper inn i regulatoren min … og jager den bort, som en total noob. Jeg kan ikke hjelpe meg selv.
Andre favorittsteder de neste dagene inkluderer Veales (lik Mullaway, men med to hammerhoder) og et nylig døpt dykkested kalt The Overhang, med en kul gjennomgang.
I tillegg til haier, har tufi-dykking plettfrie koraller og gigantiske skoler: fusiliers, snappers, kirurgfisk, og så videre.
Overflateintervall
Vi tilbringer vår siste natt i Tufi-området ved Garewa Guest House, noen få fjorder fra feriestedet.
Når dykkebåten vår nærmer seg stranden, blir vi møtt av toarmede bølger og innbydende smil fra Fabian, sammensatt lystig patriark og hans utvidede familie. Sønnen hans, også Fabian, bruker en machete for å skjære opp en kokosnøtt for hver og en av oss å drikke. Hans barnebarn har dekorert hytta vår, som sitter på en liten palmeskygg bløff over stranden, med jungelblomster.
Når natten faller og været avkjøles, flyter utriggerkanoer lastet med varer for handel på deres lange rekke til markedet. Roernees sang flyter opp fra det mørke vannet.
Vi passerer kvelden og drikker russisk vodka, spiser australske gummy ormer og fniser over Tok Pisin, den engelske / tyske / hva som helst mashup som er det nasjonale språket. Min favoritt er uttrykket "mixmaster blowjesus, " Tok Pisin for "helikopter."
Neste ettermiddag er jeg tilbake på flystripen, på vei til Walindi Plantation Resort, på øya New Britain, for mer dykking. Mens jeg ser på fra et støvete, halmtakende venteområde, blir bagasjen lastet inn i et rekvisita-fly av Archie og Alex, vår gruppes dykkeguider. Hele landsbyen har kommet for å se på start; det er må-se-tv.
En gutt, naken bortsett fra den snørr som oser ut venstre nesebor, stirrer på meg. Jeg smiler. Han gjør ikke. Øynene hans forteller meg at jeg er en merkelig og potensielt farlig skapning. Resten av landsbyboerne holder en tryggere avstand, bak et gjerde med kjedeledd.
Gone Divin '- Del II
Mens feriestedet på Tufi er dekorert med utskårne masker og andre lokale gjenstander, er Walindis restaurant pusset med bilder av sjødyr.
Tufi har en liten samling fiskebøker gjemt i et hjørne av restauranten, mens på Walindi er en vegghimmel bokhylle fra gulv til tak fullpakket med dykkebøker og magasiner. Hver bungalow har kart og beskrivelser av dykkesteder i området. Personalet gir detaljerte dykkemeldinger som ser ut til å vare så lenge dykkene selv.
Kort sagt, Walindi Plantation Resort ser alvorlig på dykking.
Tenk deg min overraskelse da vi ikke dykker umiddelbart ved ankomst. Vi må vente til i morgen! Dykkebåten har allerede forlatt, forklarer sjefen. Og viz på de nærliggende stedene er ikke bra fordi det er regntid. "Vi vil at du skal se vår beste dykking, " sier hun.
Inglis gjør opp for forsinkelsen. Det er en sjøfeste i utkanten av Kimbe Bay, omtrent 45 minutter med hurtigbåt fra Walindi. Jada, den har uberørt korall, noe som sier seg selv i PNG. Men også et halvt dusin små hvitspisshaier, en chevron barracuda eller tre, søvnig blekksprut, og masse fisk.
Sparkeren: Fire mannlige grå skjær som kretser rundt en ensom kvinne i en parringsdans - noe jeg aldri har sett utenfor National Geographic Channel. Å… og nevnte jeg synligheten på 30 meter?
Levende eller død, etterlot den japanske piloten en formel for et nesten perfekt dykk fra flyvraket: start med den vektløse følelsen av å "dyppe"; legg til en bølle, livsglad gruppe av dykkere på et flyvrak; avslutt den med tre undervannskameraer, så har du det morsomste du vil ha under vann. Pluss nudis!
Andre favorittsteder i Walindi var Sør-Emma, som har en ond gjennomgang, og den treffende navnet Hanging Garden.
… del III?
Tufi og Kimbe Bay er bare to av mange dykkemuligheter i PNG. Øverst på listen min neste gang jeg finaler en tur dit:
1. Milne Bay: På sørøstspissen av New Guinea sies Milne Bay å være den beste makrodykkingen i landet. Jeg tror ikke det - turismestyret må bare bringe meg tilbake og bevise det. Ganske snill?
2. Loloata Island: Loloata, bare 20 km fra Port Moresby, har mange vrak å dykke og et anstendig utvalg av macrolife. Det er et flott alternativ å bo i Port Moresby før du reiser hjem. Bare husk å avslutte det siste dykket minst 18 timer før flyturen!
3. FeBrina liveaboard: Denne komfortable utseende dykkebåten til liveaboard kjører fra Walindi Dive Resort. I tillegg til stedene i Kimbe Bay, kan dykkere på FeBrina nå Witu-øyene og de legendariske Father's Reefs. Slik går du fra fjerntliggende til fjerntliggende, kvadratisk.
Få ut lommeboka
Papua Ny-Guinea er ikke billig. Flyreiser er dyrt, og det er veldig lite billig overnatting utenfor Port Moresby. Selvfølgelig er det alltid budsjettalternativer hvis du vet hvor du skal lete.
Fly: Air Niugini kjører regelmessige flyvninger til Port Moresby fra Brisbane og Cairns, Australia, samt fra Singapore. Det er ikke mye transportinfrastruktur i PNG, så å komme seg rundt betyr å fly Airlines PNG.
Spis, sove, dykk: I Port Moresby er Airways Hotel et elegant, sterkt befestet hotell innenfor betel-nøtt spytte avstand fra flyplassen. Den litt skandaløse $ 350 / natt romprisen sviker sin popularitet hos utenlandske arbeidere i olje- og gruveindustrien.
Tufi Dive Resort er virkelig en flukt - den eneste veien inn er med fly eller med båt. Innredningen er frodig og elegant, med polstrede kurvmøbler, tradisjonelle utskjæringer og Tapa-klut på veggene og tropisk landskap rundt et lite basseng.
Bungalower starter rundt $ 160 per person per natt, inkludert måltider. Båtdykk går rundt $ 60 / tank. Pakker er tilgjengelige.
Walindi Plantation Resort ligger på 11 hektar plantasjeland, rett ved Kimbe Bay. Fra $ 160 per person i høysesongen, er de tradisjonelle bungalowene romslige og komfortable … minst til 23:00, når strømmen (og takviften) slås av, og lar deg gispe i den tykke, fuktige natteluften.
Måltidene, inkludert i romprisen, er større, men ikke så raffinerte som på Tufi. Toppsesongdykkpakker tilbyr båtdykk for rundt $ 60 / tank.
