Fortelling
Det aller siste jeg ønsket å gjøre i Namibia var å besøke Himbas.
"Det var veldig krenkende, " slet en 24 år gammel tysk kvinne med å si. Vi dro til siden av veien for hennes hangover-venninne å lene seg mot den støvete varebilen. Vi var en gruppe på åtte, på vei utenfor Swakopmund for å gå på sandboarding nedover sanddynene når vi besøkte en Himba-landsby ble nevnt.
“De tok tak i hendene våre og la ting i dem for oss å kjøpe. Vi hadde ikke en oversetter, så vi hadde ingen anelse om hva som foregikk. Det var et show.”
“George?” Jeg snudde meg til guiden min. “Vil besøke Himbas være støtende?”
Han ristet på hodet. "Ikke hvis du ikke gjør det krenkende."
Himbas, som er urfolk i Namibia, regnes som de siste nomadene i landet og en av de siste i Afrika. På 1500-tallet, da de fremdeles var en del av Herero-stammen, migrerte de over den angolanske grensen til Kunene-regionen. På slutten av 1800-tallet døde det meste av storfe fra en storfeepidemi. Som storfehold migrerte noen sørover for å overleve, mens andre oppholdt seg i Kunene-regionen. Dette var da stammen delte seg. Himbasene bodde på deres territorium og hereros - som George stammet fra - migrerte sørover.
Kvelden før gruppen min skulle besøke en landsby i nærheten av Opuwo, kjørte George ut for å finne Himbas og ordne med at vi skulle møte dem. Han kom tilbake til hytta vår noen timer senere og forklarte oss over en Tafel Lager gjør og ikke for neste morgen.
“Hilsen alle med” morro morro.”Rist ved å krølle fingrene og tommelen med hverandre. Ikke gå mellom den hellige ilden og husdyrpenna. Ikke gi bort penger fritt. Kjøp bare det du vil.”
“Men veldig viktig, vær avslappet. Du får fra Himbas det du gir dem.”
Neste morgen kjørte vi til Himba-landsbyen Ohunguomure. Landsbyen var innelukket i et tregjerde, foret med hytter bygget av en blanding av kumøkk og rød leirjord. Barn, noen nakne og noen i store skjorter, fulgte oss rundt i landsbyen mens mødrene med bare brystet satt i en sirkel og menn i vestlige klær kramlet seg bak en hytte. Noen av kvinnene, med huden deres glatt med den rustne fargen på otjize-pasta, bevegde oss for å sitte sammen med dem.
En kvinne gned tommelen opp og ned på skjermen på den støvete iPhone-en. En annen innstiller radioen hennes som avga statisk, før hun spurte George om vi hadde noen smertestillende. En i en grønn skjorte og svarte shorts, mye annerledes enn de andre kvinnene med nakne bryster og kalveskjørt, spurte George noe i Otjihimba, en dialekt av Herero-språket.
Han nikket mot meg. "Hun spør hvor gammel du er."
"Tjuefire."
George oversatte.
Hun smilte og pekte på seg selv.
"Det er hun også, " sa han.
Vi ble ført inn i en av eldstehytter. Sittende på koseskinntepper snakket den eldste datteren til oss i Otjihimba. George oversatte for henne da hun knuste okeren i pulver og blandet den med smørfett i et storfehorn. Hun parfymerte deretter pastaen ved å brenne busken Omuzumba og førte den duftende røyk under nesene våre. Hun gned intimt pastaen på underarmen min. George forklarte at denne otjize-pastaen blir belagt på huden deres hver dag for å beskytte dem mot solen mens han holder huden ren og fuktig. Hun ga meg en flis av oker.
"Hun sier at du skal ta et stykke Himbas med deg tilbake til landet ditt, " sa George.
Hytta var utsmykket i seremonielle hodeplagg og perler, som hun modellerte for oss. Hun forklarte at før en kvinne når puberteten, stiler hun to fletter med flettet hår mot fronten av hodet. Etter puberteten teksturerer hun deretter håret i fletter som er belagt i otjize-pasta. Etter et års ekteskap begynner hun å bære erembekronen laget av geiteskinn og støpt med den rustfargede leiren.
Gjennom George gikk Himba-kvinnen i detalj om forskjellige skikker i landsbyen, for eksempel deres polygame livsstil, deres avhengighet av storfe og rollene til menn og kvinner. Kvinner, som vanligvis kler seg mer tradisjonelt enn mennene, gjør det meste av det arbeidskrevende arbeidet. De fører vannet, samler ved, lager måltider, konstruerer hyttene og lager klær og smykker til å ha på og selge. Mennene pleier husdyrene, slakter dyrene og pleier politiske saker. Hun viste noen av hyttens redskaper laget av resirkulerte materialer som calabash, lær, tre, metall, edelstener, plast fra rør og ku haler, som brukes til å feie hyttene.
Utenfor hytta satt to av de eldste på bakken med smykker og forskjellige håndverk mellom de strukkede bena. George forklarte at vi skulle kjøpe fra dem før resten av kvinnene, som da hadde samlet seg i en stor sirkel i nærheten av hytta for å legge ut varene sine.
En av de eldste la et armbånd i metall farget med okerpulver på håndleddet. Hun smilte og kysset hånden min, med tungen som klistret gjennom tennene.
Før vi gikk inn i kretsen av Himba-kvinner, ga George oss poser med hardt godteri, et brød og sukker. “Gi søtsaker til barna. Brød og sukker er for landsbyen.”
Vi ga hvert barn en søt. De sugde godteriet, sukkerholdig juice løp nedover hakene fra åpne munnsmil. De hoppet fra en blå, opp ned Ford lastebil seng, vri seg i midair for oss å fotografere. En gutt poserte mot en hytte for et bilde ved siden av en røykfylt ild, mens tre andre jaget en flokk geiter.
Da vi formelt sa farvel til Himbas og takket dem for deres gjestfrihet, ba en gruppe på fire - to kvinner og to menn - om en tur inn i byen.
“Hvor skulle de?” Spurte jeg George etter at de kom ut av varebilen og gikk inn i en mengde jean og t-skjorte iført tenåringer og klær fra Herero i viktoriansk stil.
"Til legen, " sa han.”En av dem er syk. De skal nok inn til byen for en øl, men jeg stiller ikke spørsmål. Nå har de litt penger på å selge håndverkene sine.”
Himbas har følt de dype effektene av turisme - en effekt som skaper konflikt når de blir presset til å spille opp sin rutinemessige livsstil, mens de også blir påvirket av pengene og gjenstandene fra den vestlige verden som mobiltelefoner, radioer, smertestillende og ikke-tradisjonelle klær. Denne konflikten forstyrrer den naturlige prosessen og progresjonen til Himba-kulturen som har eksistert i tusenvis av år. Når turister besøker uten en passende guide som kan oversette, vandaliserer deres uutdannede besøk Himbas 'autentiske identitet ved å gjøre opplevelsen til et opptog i stedet for en transformativ mulighet. Å besøke en landsby for å ta bilder, betale det som blir bedt om, og la være uten ekte samspill, utgjør en skadelig trussel mot denne fascinerende og fantastiske kulturen i Namibia.
Nominert som en av de raskest voksende reiselivsnæringene i verden med en gjennomsnittlig økning på 6, 6% turistankomster hvert år, blir Namibia raskt en av de beste destinasjonene å besøke i Afrika sør for Sahara. Og med denne veksten har turismen blitt en sterk innflytelse på den økonomiske og sosiale utviklingen i lokalsamfunnene.
Ettersom disse samfunnene er involvert i bransjen, har de potensial til å høste fordelene når turisme foregår på en respektfull og lærerik måte. Når Himbas omfavner deres tradisjonelle kultur så vel som sin naturlige progresjon ved hjelp av egne ressurser, har besøkende som meg muligheten til å lære om deres livsstil i en transformativ opplevelse uten å miste essensen av kultur i samspillet.
George snudde seg i setet for å møte oss da vi forlot Opuwo. "Dere var alle avslappet."
Vi fortalte ham at det stort sett delvis skyldtes ham.
"Ah, nei, " lo han. “Det var på grunn av deg. Og på grunn av Himbas.”
