"Cop sier at vi må slutte å skyte over elven, " sa Jim Bob skummelt da han satte kursen tilbake over Levee. Den 12 år gamle jenta la haglen ned og laget et ansikt som du hadde sagt til henne at hun ikke kunne ha pizza til frokost.
“Hvorfor ikke?” Pute hun, åpnet haglen og tok ut skjell som en proff.
“Vannet er for høyt,” svarer Jim Bob og uttalte de to siste ordene som om det var en slags sammensatt unnskyldning. “Beklager at vi må pakke sammen. Grip øl.”
Den lille jenta drakk ikke, bare så vi er klare. Men resten av oss så ut til å ha problemer med å blande kalde øl og skytevåpen. Heller ikke statstropperen som hadde bedt oss om å stoppe. Han var bare opptatt av at elven beveget seg for fort, og folk kunne komme opp på oss mens vi skjøt.
Hvis dette virker helt normalt for deg, er en tur til Natchez, Mississippi ikke noe nytt. Hvis hele scenen som mange mennesker ser helt fremmed ut, vil en tur til den dypeste delen av det dype sør være en bedre kulturell utdanning enn å tilbringe en uke i Europa. Fortsett, spott. Men hvis det er historie, nye opplevelser og jeg-ikke-gjør-dette-hjemme-moro du leter etter, vil du finne det på bløffet langs Mississippi-elven.
Foto: Redneck Adventures / Facebook
Kjør gjennom barer og redneck eventyr
"Slik gjør vi det i Natchez, Mississippi, " fortalte Jim Bob Allgood glatt da vi bestilte Daiquiris i en rekke biler i McDonough's Package Store, over elven i Vidalia, Louisiana. Han ser litt ut som Guy Fieri og Larry the Cable Guy hadde et kjærlighetsbarn og oppvokst ham i sumpene til Mississippi. En kvikk karakter som får deg til å le i timevis. “Teknisk sett er det ikke en åpen beholder før du punkterer det hullet i lokket. Rednecks, vi er smartere enn du tror.”
Hans opplevelsesturer er en av de største attraksjonene i Natchez, en sjanse til ikke bare å skyte leirduer utover en mosekledd elv, men også gjøre ting som nattfiske, catfishing (kalt "nudler" andre steder), froskegigging, kalkunjakt, og andre ting du sannsynligvis aldri har prøvd før.
Vi tilbrakte ettermiddagen med å buske leire og drukne øl, med hjelp av et par jenter fra det lokale fotballaget som han trener og foreldrene deres. Vi avsluttet natten på en av familiene ved innsjøene ved innsjøen og sang sanger av en bål og se på fisk hoppe ut av den hevende innsjøen. Det er den idylliske antitesen mot bylivet, og i det øyeblikket virket det helt perfekt.
Det er noe befriende ved den redneck livsstilen Jim Bob selger. Det kaster bort alle regler og forskrifter vi har for å tippe rundt i store byer, og gir mulighet for noen gode, gammeldagse, grenseland uansvarlige, morsomme. Det hjelper deg også å forstå litt hvorfor i det dype sør, at de ikke liker at andre stater forteller dem hvordan de skal leve. Og hvis de vil drikke og kjøre bil og fiske og skyte, bør ikke folk i California og New York være de som forteller dem å ikke gjøre det.
Det er ikke å si at du må være enig eller uenig med noe som skjer i Mississippi. Men for ikke-sørlendere, en tur hit, for å parafrasere Chris Rock, hjelper deg å forstå.
Foto: Besøk Natchez
Natchez 'historie er både vakker og fryktelig stygg. Og det er alt ute på skjermen
Det er en urban legende om at Franklin Street, en av byens viktigste trekker, ikke er oppkalt etter Ben Franklin. I virkeligheten er gaten faktisk oppkalt etter fyren på hundre dollar regningen. Men etter å ha tatt gaten ut av byen, til et tvilsomt monument kalt Forks in the Road, kunne man se hvordan det kan være forvirring.
En plakett i denne gressrike parken tvers overfor noen bilbutikker forteller historien om Isaac Franklin, en av de mest produktive innenlandske slavehandlerne på 1800-tallet. Han brakte slaver over land - ofte til fots - fra Virginia og Carolinas og solgte dem på et marked som en gang sto på dette nettstedet, hvor han nådeløst skilte familier og tjente på menneskehandel.
“Denne veien hit?” Spurte Darrell White, byens direktør for kulturturisme, med den sørlige retoriske tonen, mens han pekte på en gate som fører diagonalt fra parken. "Det fører ut til Natchez Trace, det er slik de brakte de fleste av de slaver som er slavert. Ironisk nok heter det Liberty Road."
Natchez 'historie er ikke strålende, men ved å besøke vil du lære om enorme deler av amerikansk historie som er overskrevet i historikklasser på videregående skoler.
På skolen lærer vi om den trans-atlantiske slavehandelen, men den brutale og dehumaniserende innenlandske handelen, som ble brakt da trans-atlantisk handel ble forbudt og Amerika flyttet landbruksfokuset fra tobakk til bomull, var like ondt. Og mer alarmerende ble begått av amerikanere. Natchez legger ikke skjul på det, beviset av det faktum at et av byens mest fremtredende landemerker på et tidspunkt var et slavemarked.
En annen ting folk ikke vet, er at Natchez var en by med unionssympatisører. Ikke at de gode menneskene i Natchez hadde en moralsk opposisjon mot slaveri, husk deg. Men det var fullt av nordlige "gründere" som kom til Mississippi for å tjene penger på bomull. Og de visste at krig med Nord ville være dårlig for virksomheten.
Foto: Besøk Natchez
Så da unionen kom gjennom byen, i stedet for å fakkele plantasjeeiernes bygårder som de gjorde i resten av Sør, ble de store hjemmene i Natchez stående. Det historiske resultatet er hjem som Linden, et bed and breakfast litt utenfor sentrum, bygget i 1790 og inspirasjonen for Tara i Gone with the Wind.
Du finner også Rosalie, et mesterverk med hvit søyler rett ved Mississippi-elven, som en gang tjente som hjemsted for unionshæren. Det er også Stanton Hall, som kunne stå inne for Det hvite hus i en klype, og var en brakke for unionssoldater etter at den irsk-amerikanske eieren døde.
Natchez har den største konsentrasjonen av disse herskapshusene i Amerika, og i løpet av de årlige pilegrimssesongene er til og med de som fremdeles er private boliger åpne for publikum - selv om du kan besøke mange hele året.
Foto: Fat Mama's Tamales “Knock You Naked” Margaritas / Facebook
Barer som ikke lukkes og mat som ikke bryr seg
«Tenk deg at du sitter på denne kommodoen og gjør forretningene dine, og plutselig - WHOOSH - baren foran du er borte. Det var det som skjedde under gjørmeskredet!”
Andre Farish var spent på å fortelle meg historien til gjørmeskredet i 1980, da Under-the-Hill Saloon, satte bløffene fra resten av Natchez i det historiske nabolaget med samme navn, ble halvt ødelagt. Tilsynelatende ble en eller annen stakkars sjel fanget "og gjorde forretninger" da veggene endelig ga seg.
Under-the-Hill var byens viktigste havn i flere tiår, hjem til salonger, spillehus, bordeller og andre virksomheter som var store med forbigående kjøpmenn. Det er nå hjem til Farishs historiske bar, samt en samling av nye sørlandske restauranter som The Camp og Magnolia Grill, hvor du finner mat så god som du ville gjort nede i elven i New Orleans.
“På hvilken tid stenger stengene her?” Spurte jeg ham.
“Når vi vil!” Sa han med et smil. "I kveld blir det ganske sent."
Når jeg visste at jeg hadde litt tid, tok jeg meg til toppen av bløffene og forbi den viltvoksende parken med utsikt over Mississippi, og fikk lunsj på Fat Mama's Tamales - hjemmet til Knock You Naked Margarita - og også hjemmet til å dynge tallerkener med Frito-kaken. Ordet “vegansk” vises ikke en gang på menyen, og hvis du bestiller noe annet enn en Marg for å vaske tamales vil du få et morsomt blikk fra kassen.
Igjen føltes det litt befriende å se en restaurant full av mennesker som bestilte hva de vil uten hensyn til kalorier eller matenes opprinnelse. Det er ikke slik at folk der ikke kjenner, de bryr seg bare ikke, og det var forfriskende. Jeg bestilte to biff-tamales og en Knock You Naked, men heldigvis holdt jeg klærne på.
Den ettermiddagen så jeg folk suge ned languster ved pundet ved biskopen Gunn Crawfish Boil. For de som ikke er kjent med bandet, kan dette høres ut som en katolsk kirkeinnsamling, men det er faktisk en sørlandsrockfestival med overskriften av bandet Bishop Gunn, innfødt til Natchez. Til tross for det øsende regnet, stakk hele byen det ut i en strålende slags redneck Woodstock.
Publikum var overraskende mangfoldig, med en bedre blanding av hvite, svarte, asiatiske og spanske deltakere enn jeg er vant til å se på store, dyre festivaler som Coachella. Ingen virket utstøtt, alle virket glade, og i det minste virket det som en regnfull ettermiddag at Natchezs vanskelige historie ble lagt til side i navnet på å ha det bra - som ser ut til å være hovedprioriteten nå.
Foto: Besøk Natchez
Etter Crawfish Boil vandret jeg inn i Corner Bar, hvis dører er den svingende typen Old West. Inni er røykskyen nesten like tykk som Mississippi-aksentene (ja, røyking er fortsatt tillatt her inne), og lokalbefolkningen la merke til meg nesten så snart jeg gikk inn.
“Hvor kommer du her fra?” Spurte en dame med stryket sølvhår som så ut som hun hadde vært i denne baren siden cirka 1978. Jeg fortalte henne at jeg var fra Miami.
“Mi-AMI ???” spurte hun. “Vel, jeg håper at du kan finne på litt moro her i Natchez, Mississippi. Vi er ikke Mi-ami. Men vi vet hvordan vi skal ha det bra.”
Klokka var 03:00, og publikum her så ut som om de ikke hadde til hensikt å pakke sammen ting snart. I en by der det var vanlig å ha en Knock You Naked Margarita til lunsj, begynte Miami å virke litt reservert.
"Det gjør du definitivt, " sa jeg til henne. "Jeg kan få denne drinken til å gå, ikke sant?"
