Expat Life
Foto: oransje tirsdag, Innslagsfoto: Guillaume Paumier
En del av Matador Abroad's Day in the Life of an Expat-fortellingen.
Klokka 15:15 blir jeg vekket av lyden av min taiwanske romkamerat som blander en sammenfikking av frukt og grønnsaker i en vitamin-chocked oppslemming for hennes syv år gamle sønn. Hvis det er en ting alle taiwanesere ser ut til å være gode på, blokkerer det støy. Bygningen ved siden av blir revet ned og gjenoppbygd? Ikke noe problem. Den octogenarian nedenunder ser på koreanske såpeoperaer på fullt volum? Hørte ikke noe. Det hele er en del av å leve i plakatbarnet for befolkningstetthet kjent som Taipei. For dem ruller det bare rett på ryggen. Når det gjelder meg, la oss si ifra etter fem år her, jeg blir stadig vant til det.
Jeg kaster på meg det ekstremt uformelle arbeidsantrekket, som består av kamuflasjelastshorts, en band-t-skjorte og skatesko. Jeg jobber som redaktør hos et forlag som barmhjertig, gitt de ugudelige hetebølgene Taiwan opplever i sommermånedene, ikke håndhever noen form for kleskode. Så lenge ESL-magasinene er klare til å gå innen månedlig frist, er det bra. Så er det ut døra for min 30-minutters spasertur til jobb.
Gatemat i Taipei, Foto: George Ruiz
Jeg går ned Heping East Road - Heping er mandarin for fred - mot kontoret mitt. På veien går jeg forbi de store ruten glassvinduene i en bank, hvor de ansatte blir ledet gjennom oppvarmingsøvelser om morgenen; rutinen innebærer å riste ekstremitetene som medlemmer av en uklar religiøs fraksjon som er besatt av en hellig ånd allmektig på alle måter, men de som involverer rytme eller verdighet. Antagelig gjøres dette for å forbedre sirkulasjonen i løpet av den lange dagen du sitter bak et skrivebord foran. Jeg kjenner følelsen godt.
Minst en gang i uken sladrer noen seg opp til meg ved en gangsti mens jeg venter med folkemengden på at trafikklysene skal skifte og prøver ihyggelig å se nærmere på tatoveringene på armene mine. Tatoveringer får bredere aksept her, men de er fremdeles nært forbundet med gangster-kultur. Det meste som om jeg ikke later, men hvis øynene våre møtes, gir de meg vanligvis tommelen opp og sier noe som “Hen ku” - veldig kult.
Hvis de kan snakke engelsk, så mange mennesker i Taipei kan i varierende grad av effektivitet, forteller jeg dem at jeg hadde gjort de fleste av dem her i Taiwan, noe som ser ut til å overraske dem. Jeg går ikke inn på detaljer om å få ermet på høyre arm i en tidligere gangsterleilighet. Det er en historie for en annen dag.
Ansatte blir ledet gjennom oppvarmingsøvelser om morgenen; rutinen innebærer å riste ekstremitetene som medlemmer av en uklar religiøs fraksjon som er besatt av en hellig ånd allmektig på alle måter, men de som involverer rytme eller verdighet.
Rett før jeg kommer til kontoret mitt, stopper jeg ved et frokoststativ som selger ferdiglagde taiwanske morgenstifter. Innehaveren, en uhyggelig, gråhåret mann i femtiårene, ser meg komme fra et halvt kvartal unna, og har min vanlige ordre klar når jeg står under paraplyen som beskytter valget sitt fra den allerede tøffe morgensolen. Pagan dan bien ja chisu, som i utgangspunktet er en taiwanesisk tortilla med egg, bacon og ost innpakket, og en stor nai cha, eller melkete, til NT $ 45 ($ 1, 50.) Som enhver langvarig ekspat i Taiwan vil fortelle deg, hvis du vil spare penger, spis det lokalbefolkningen spiser.
Jeg kommer til kontoret mitt, en tidligere cram-skole, kjent lokalt som en buxiban, som er blitt omgjort til hovedkvarter for et forlag, komplett med et innspillingsstudio i kjelleren for de pedagogiske radioprogrammene vi produserer, og et TV-studio med grønn skjerm der de offentlige TV-programmene som vi lager, er filmet.
Jeg spiser frokosten på pulten min, og begynner sakte å komme meg gjennom bunken med dokumenter på skrivebordet mitt som trenger redigering. Det er også artikler å skrive, og en eller to ganger i uken, radioprogrammer som skal være vertskap for.
Taipei MRT, Foto: 海爾渥 / Hårorm
Til lunsj lurer de fleste av de taiwanske ansatte på pultene sine, og hodet hviler på tynne, iøynefallende puter de har hentet hjemmefra. Lunsjpausen teller ikke med den åtte timers arbeidsdagen i Taiwan, så å jobbe en ni-til-fem blir å jobbe en ni-til-seks. Jeg kommer vanligvis inn rundt 8:30, så kommer 5:30, når stanseklokka av en eller annen grunn kaster en gjengivelse av “Rock-a-bye Baby”, skyter jeg ut av setet mitt, engstelig for å være fri for den blendende gløden på monitoren og den ryggvendte, antatt ergonomiske stolen som har brukt de siste åtte timene på å brenne netthinnene mine og forrymme hver muskel i kroppen min. Det er på tide å brenne av litt damp.
Derfra er det avsted for å ta en buss og deretter det som må være et av de reneste kollektivnettverkene i verden, Taipei MRT. Min destinasjon er et treningsstudio som rygger mot Taipeis Songshan innenriks flyplass. Omgitt av bilverksteder på hver side - hvor driften ser ut til å ha forutsetningen for at du må eie minst ett meningsfullt, men likevel vennlig, elegant, svart mutt - treningsstudioet er lite, og det strekker seg fra årene med svette som har dynket inn i gulvplatene og fordampet inn i takplaten av sponplaten.
Etter en oppvarming av hoppetau og skyggeboksing, leder en av bussene meg gjennom en lungestraffende økt med høyintensiv padarbeid i ringen, og monotonien i å jobbe en skrivebordsjobb blir brent bort i en mengde desperate kroker, jabs og øvre kutt. Hvis jeg føler meg spesielt sikker på meg den dagen, kan jeg delta i en sparringsøkt. Alltid går jeg hjem med hevelse under øynene og et smil i ansiktet.
Treningsstudioet er lite, og det strekker seg over årene med svette som har dynket inn i gulvplankene og fordampet til takplaten i sponplaten.
Fra treningsstudioet er det en fem-minutters spasertur til Wenshan-linjen til MRT, som tar meg fire stopp til stasjonen i nærheten av min ydmyke, ulovlig bygde takleilighet. Alle bygninger i Taipei over fire etasjer høye krever en heis ved lov. Men som så ofte er tilfelle i Taiwan, folk finner en vei rundt slike bagateller. I dette tilfellet bygger de en bygning på fire etasjer, og legger deretter til en tilleggsstruktur på toppen senere, og nettopp en slik femte etasje blir mitt hjem, noe som gir meg god balkong for sommergrilling med mine taiwanske og utvandrede venner.
Før jeg kommer hjem, stopper jeg for noen mel, NT $ 5 ($ 0, 17) hver, eller en bolle med oksenudler, Taiwans nasjonale rett, for en enorm NT $ 100 ($ 3, 32). Så, kanskje en stopp ved en nærbutikk, hvor Taiwan ser ut til å ha mer per innbygger enn noe annet sted på jorden, for en kald boks Taiwan Beer, som utgjør 90 prosent av det innenlandske markedet. Ved å benytte meg av Taiwans mangel på lover mot å drikke i det offentlige, sprekker jeg det åpent på vei hjem, og nyter denne enkle, men likevel svært fornøyelige friheten som fortsatt ikke har blitt gammel selv etter et halvt tiår i denne øyaasjonen.
