Turplanlegging
Matador Nights medredaktør Kristin Conard deler tre steder å gå under jorden.
Foto: David THIBAULT
1. Krypten på Notre Dame
Stående på plazaen til Notre Dame, omgitt av andre turister som stirret opp på tårnene og knipset poserte bilder på de små sokklene langs torget, var jeg mer fokusert på det som var under føttene mine.
På 1960-tallet avdekket utgravningene for den brede plazaen foran Notre Dame katedral gjenstander og bygninger fra hundre og tusenvis av år siden. Da jeg gikk under fortauet inn i de kule, mørke rommene, gikk jeg inn i Paris som det var da det først ble bebodd. Vel, ikke helt først bebodd, siden folk bodde langs bredden av Seinen på Ile de la Cite i Paleolitisk tid, for 500 000+ år siden.
Det jeg kunne se nå, da jeg vandret gjennom utstillingene - heldigvis på både fransk og engelsk - var restene av romerne som hadde bodd i Lutèce, byen som gikk foran Paris. Sammen med de belyste steinbuer og murer til de gamle romerne er gjenskapninger av Parisii, den keltiske stammen som slo seg ned der for over 2000 år siden.
Når jeg innså at sivilisasjonene som hadde bygd Paris, så langt fjernet fra Eiffeltårnet eller Triumfbuen, kunne jeg føle historiens tyngde like tung som katedralen som lå over hodet mitt.
Plassmangelen:
Hvor: 1, place du Parvis, Notre Dame
Når: 10:00 til 18:00 tirsdag til søndag.
Kostnad: 4 €
2. Musée des égouts de Paris
Jeg var ikke helt sikker på hva jeg kunne forvente, men jeg har en overveldende interesse for ting som er litt rart, så der var jeg på kloakkmuseet.
Jeg gikk nedover en spiraltrapp fra den beskjedne blå og hvite kiosken nær Pont de l'Alma på venstre bredd og inn i museet. Eller rettere sagt, i selve kloakken. Vann dryppet fra taket og brosjyren / kartet over museet fra billettskranken advarte besøkende om ikke å røre noe og sørge for å vaske hendene etter at de dro. Det hadde jeg aldri blitt advart om på et museum før.
Foto av forfatter
Det var disse kloakkene som hadde inspirert Victor Hugo i Les Miserables til å skrive en veritabel avhandling om de underjordiske rørene:
Kloakken er samvittigheten til byen. Alt der konvergerer og konfronterer alt annet. På det livlige stedet er det nyanser, men det er ikke lenger noen hemmeligheter. Hver ting bærer sin sanne form, eller i det minste sin definitive form.
Napoleon Bonapartes regjeringstid implementerte dekket kloakk; i dag er avløpssystemet 1.300 miles. De lange galleriene har utstillinger med vedlikeholdsutstyr for kloakk, uniformer og historie. Det var ikke før jeg sto over det susende vannet i en matekloakk at det var en merkbar lukt. Ikke altfor stygg, men nok til at jeg fortsetter.
Plassmangelen:
Hvor: I nærheten av Pont de l'Alma på venstre bredd
Når: 11.00 til 16.00 (vinter) / 11.00 til 17.00 (sommer) hver dag unntatt torsdag og fredag, og varer tre uker i januar.
Kostnad: 4, 10 €
3. Katakomber
Jeg sto i kø for katakombene i halvannen time på en overskyet lørdag morgen, og brukte mesteparten av tiden på å beklage det faktum at jeg hadde vært for lat til å komme dit tidlig for å slå linjen. Det var så lenge; museet har bare plass til 200 personer om gangen.
“Arrete! C'est ici l'empire de la mort.”Stopp! Dette er dødsriket.
I løpet av 1700-tallet ble kropper i Paris gravlagt nær Les Halles til bein begynte å poppe inn i folks vinkjellere. Dette var ikke ideelt, og de ble flyttet om natten under presteres våkne øyne. Benene ble skåret under byen.
Dyp under jorden, rundt 7 eller 8 historier, kunne jeg ikke se noen foran eller bak meg i den lange, smale og svakt opplyste tunnelen. Jeg gikk et øyeblikk på pause og sa meg selv å få tak; det var ingen vei utenom å gå videre, og nå - i et land der jeg ikke snakket språket - var det ikke tid til å utvikle klaustrofobi. Jeg trykket på.
Jeg var ikke den første besøkende. Ikke lenge etter at beina var flyttet, kom folk for å turnere i tunnelene. En linje med svart sporet taket, rester fra lysene som hadde blitt brukt til å tenne på veien.
Foto av forfatter
“Arrete! C'est ici l'empire de la mort.”Stopp! Dette er dødsriket. Skiltet over inngangen til gravene. Jeg gikk inn og fôr veggene var hauger på hauger med bein, kunstnerisk anordnet med bunker med lårben og humeri delt av rader med hodeskaller. Ble de døde hedret her? Eller var det bare en turistomlegging? Jeg kunne ikke bestemme meg. Kanskje det kan være begge deler.
Jeg tenkte på hvor lett det ville være å skli et bein i vesken, en lusket og makabert suvenir. Jeg var glad for at jeg valgte å respektere de døde siden det ved en avkjørsel var en vakt som inspiserte sekken min. En liten haug med bein, inkludert en hodeskalle, på et bord i nærheten viste at andre ikke hadde vært så hensynsfull.
Plassmangelen:
Hvor: 1, avenue du oberst Henri Rol-Tanguy
Når: 10:00 til 17:00 (siste innleggelse kl. 16:00) tirsdag til søndag.
Kostnad: 8 €
FELLESKOBLING
Som å være under overflaten? Her er flere innlegg som utforsker terrenget:
