Reise
Dette innlegget er en del av Matadors partnerskap med Canada, der journalister viser hvordan man kan utforske Canada som et lokalt.
DAWSON CITY ER EN MERE Åtte timer kjøring fra polarsirkelen, noe som gjør Dawson City Music Festival til en av de mest avsidesliggende på kontinentet.
Det er akkurat langt fra en storby til å tiltrekke seg bare de mest eventyrlystne artister og festivalgjengerne, men ved ankomst følte jeg at jeg på en eller annen måte landet i sentrum av universet.
Jeg parkerte vår lastebiltrette lastebil foran Eldorado Hotel. Jeg reiste med fotograf og Matador-ambassadør Colin Delehanty.
Vi hadde møtt akkurat den morgenen, men den dagelange kjøreturen fra Whitehorse til Dawson gjennom den episke Yukon-villmarken var en flott ramme for å bli kjent.
Fra samtalen vår var det tydelig at vi var et godt team for å dekke denne reisen. Colins interesse var å fotografere landskapet i territoriet; min fotograferte menneskene som kaller dette stedet hjem.
Vi kom frem fra lastebilen og strakte ut beina. En festlig drink og et måltid virket etterlyst, så vi kom oss gjennom Dawsons bevarte Klondike-era sentrum.
Byen har en rolig museumslignende kvalitet ved første øyekast, men det inntrykket ble raskt forstyrret da jeg la merke til de lokale gatehundene skvulpe under skyggen av bygningene, gullgruvearbeiderne trampet tungt inn i gumboots og de store tømmerbilene som sendte ut duften av fersk avskåret tre og motorsaggass.
Til tross for all den bevarte turisthistorien til dette stedet, er det fremdeles en fungerende by.
Dawson City Music Fest har rocket denne nordlige byen siden 1979. Det er en begivenhet som er på grunn av frivillige aktiviteter kjent for sjarmerende de som tar turen tilbake år etter år. Under festivalen svulmer befolkningen med unge reisende, musikere og artister. Denne julihelgen var varm og himmelen var klar. Tjue timer med dagslys og nordlig boreal luft så ut til å tilføre oss i forberedelse til tre dager uten stopp.
Oppstillingen fra 2012 inkluderte handlinger som Saskaton's Deep Dark Woods, Montreal's Canailles, Yukons egne Gordie Tentrees & Hill Country News, Ontario's Hooded Fang og den lokale First Nations tradisjonelle Dakhka Khwaan Dancers. Jeg hørte Bruce Peninsulas drivende og sjelfulle harmonier resonere gjennom St. Pauls anglikanske kirke, den suverene rausheten til Andre Williams & The Goldstars strømme ut fra den overdådige scenen i Palace Grand, og den høye høyspenningen Larry og hans kolbe elektrifiserer hele byen fra hovedscenen.
Det var noen få flotte uoffisielle arenaer som jeg oppdaget i løpet av helgen også. Av de mange salongene var favoritten min Snake Pit. Dette er definitivt et sted hvor hardtarbeidende fangstmenn, gullgruvearbeidere og prospektører drikker.
Når jeg gikk inn, øynene mine justerte seg til det svake lyset, møtte jeg blikket fra et hatkledd bisonhode montert på veggen. Han så pliktoppfyllende over bandet på den voldsomme publikum med to sigaretter som henger ut av munnen.
Det var Chicago-fødte Jimmy D. Lanes blues-rock-slikker som lokket meg inn døren til Snake Pit. Da han var ferdig med settet, spurte jeg ham hvordan han beskrev musikken sin. Han svarte ydmykt, Du vet, jeg har lært et par ting fra gutta som oppdro meg fra en valp. Du vet: Muddy Waters, Jimmy Rogers, Little Walter, Big Walter, Willie Dixon, Buddy Guy … Jeg liker å tro at jeg bærer det ganske bra … håper jeg.”
I mellomtiden, på hovedscenen, var den 70 år gamle musikkindustrilegenden Andre Williams i ferd med å piske publikum til en vanvidd. I løpet av sin 55 år lange musikkarriere har han vært innspillingskunstner, låtskriver, produsent, veisjef, og - ifølge internett - han er faren til rap og tidenes mester i “sleaze-rock”. I kveld hadde han på seg en hvit fedora, silkeslilla slacks og en dyp rød silkeskjorte. Jeg ble overrasket over å se hvordan denne upapologetiske og suave “skitne gamle mannen” kunne eie denne stort sett tjuetalls publikum.
Showstopperne til festivalen var etter min mening de Eugene-baserte punk rock hillbillies, Larry og His Flask. Dette bandet er underholdende i det ekstreme, spesielt den tyngdekraften trassende kontrabassspilleren som på en eller annen måte spratt som en gummikule, bass i hånden, fra den ene siden av scenen til den neste.
Senere, på ølhagen, ble mengden ganske smurt. Mud-bryting brøt ut i det som virket som en spontan kamp av godmodig score-ordning. Jeg ble fortalt at tradisjonen startet for en årrekke tilbake og kalles "gjørmedans". I alle fall havnet dansen på bakken ganske raskt. Avhengig av hvem som danset med hvem, kan det være frieri eller herredømme, eller begge deler. Publikum heiet dem på uansett.
I over et århundre har Dawson City vært stedet folk har kommet for å kutte løs. I publikum og på scenen var det ikke en strimle av selvbevissthet eller pretensjon. Vi var ganske enkelt her ute i naturen. Som Jimmy D. Lane sa det til meg i Snake Pit, “Dawson City er et sted i livet og handler om ekte mennesker som har det veldig bra.”
