Reise
Foto Saracino
“Vi har en 6-måles haglegevær, en flaske vodka, en seks pakke øl, 60 GB musikk og en ny 4 × 4 med fete trinn. På dette tidspunktet er vi praktisk talt en naturkraft.”
Ny-Caledonia er en sigarformet øy i Sør-Stillehavet, en koloni av Frankrike, med en befolkning på rundt 250 000.
Halvparten av folket er avstammet fra hvite franske kolonialister; den andre halvparten er svarte melanesere, kalt kanaks, avstammet fra Papua Ny-Guinea.
Selv om det er svimlende vakkert, får ikke Ny-Caledonia mange turister.
Valutaen er knyttet til euroen, regjeringen er tom for Paris, så det du har her er i utgangspunktet en liten del av Frankrike som flyter 10 000 mil unna fastlandet.
Gourmet-sennep, Bordeaux-vin, Fois de Gras, konditorier, prominente neser, stabil administrasjon. I utgangspunktet er Ny-Caledonia i motsetning til noen av de andre øyene i nærheten (den franske kolonien Tahiti ligger en fem timers flytur unna).
Selv om det er svimlende vakkert, får ikke Ny-Caledonia mange turister.
Gitt de høye kostnadene, dets fjerne, dets utilgjengelighet og dens, vel, franskhet, har de fleste utenlandske turister en tendens til å treffe Fiji og har aldri hørt om Ny-Caledonia. (Forresten, navnet ble myntet av oppdagelsesreisende James Cook, som da han oppdaget øyas rike grønnhet og gjestfrie natur, oppkalte det etter sitt hjemlige skotske hjemland).
Jeg var overbevist om at jeg også utforsket ny mark, sannsynligvis den første sør-afrikaner som gikk disse breddene, og ingen kunne fortelle meg noe annet, fordi de alle snakket fransk.
Kanaljeger S. Thompson
Koblet en 6-måls haglegevær utenfor hytta vår kl
Paddock de la Boutana.
Jeg er her for å besøke Phillipe Renauld - Gonzo Jump Photographic Specialist, wing man, multi og list linguist, og min ostelskende backpacking følgesvenn fra Brasil, Kroatia og Albania.
Han er tredje generasjon New Caledonian, en fyr som har vokst opp med å jakte store fisker med en spydpistol i sjøvann varmere enn å tisse i en våtdrakt.
Etter å ha holdt ut flere måneder med historier om kokosnæreforede strender og jaktet denne, den eller den andre, aksepterte jeg den vennlige invitasjonen hans til å besøke øya hans og se selv.
Et vennlig ansikt på flyplassen (endelig!) Og innen en halv time uten toll, blir jeg frisk opp i en krystall varm strøm omringet fjellene mine. Philippe har en stor 4 × 4, en svær leilighet, og liker å skyte ting med de store kanonene sine.
Den to og en halv times flyreisen fra Auckland hadde kostet en bøtte, så alt var hans godbit. Han startet med en natt i bushen, jaget Bambi og blåste bort tomme ølbokser med.22-rifle. Nå før du rapporterer meg til PETA og begynner å pakke poser med blodsukker for å angripe meg utenfor leiligheten min, vet du at hjort er rikelig i Ny-Caledonia - faktisk er det flere hjort enn mennesker.
Ved siden av den rare redneck Yankee troféjegeren med en multe og et kallenavn som “Colorado Bob” eller “Mississippi Pete”, spiser lokale jegere det de dreper.
Jeg vet dette, for omtrent alle hadde en oppbevaringsfryser fullpakket med biter av kjøtt.
Åpenbaringer ved solnedgang
Paddock de la Boutana ligger nord på øya, på en massiv landstrekning, og tiltrekker seg ikke bare jegere, men alle som ønsker å slappe av rundt store bål under en skjønnhetspageant med galakser.
Phillipe hadde med seg sin.22-rifle og sin 6-måls haglegevne, så kraftig at det praktisk talt utsletter alle vesener som er uheldige å bli trege. Vold er best innledet med ro, og under en rolig solnedgang på 4 × 4 kjøretur langs eiendommen, har jeg dronet om fire ting:
- Ny-Caledonia er en veldig stor øy med en veldig liten befolkning.
- Interiøret minner meg om Afrika, kysten minner meg om Brasil.
- Alle jenter høres sexy ut med en fransk aksent
- Hjort vet hvordan jeg kan gjemme seg om dagen, og det er grunnen til at vi skulle jakte om natten.
Etter å ha grillet noen biffer over en vedbål, ble vi sammen med noen franske turister for nattjakten.
Ikke mindre enn noen få meter ut fra gården, og søkelyset avslørte mange titalls hjort som beitet på gresset. De var like rikelig som alkoholiserte blåhårede bestemødre i Vegas, like rikelig som fniser på en katolsk jenteskole.
Drap på Bambi
Solen går over den største sletten på øya. Det er
nesten afrikansk.
Etter at nyheten i naturen gikk av, valgte jegeren morgendagens middag med søkelyset.
En skarp eksplosjon, og Bambi falt død om. Kompisene hennes løp i omtrent tre meter, stoppet og fortsatte beite, som om sorgperioden var over.
Vi kjørte opp til hjorten, som Phillipe insisterte på var død, men beina ristet fortsatt. Jegeren skiver halsen slik at du kan skive en agurk, plukket den opp og kastet den på baksiden av 4 × 4 sammen med resten av oss. Jeg la hånden på Bambis grove hår, fremdeles varmt å ta på, og plasserte føttene mine slik at blodet ikke ville flekke sandalene mine.
Bambi så ikke trist ut. Bambi så bare død ut. Hun luktet moskus.
Vi kjørte tilbake til Paddock, der Bambi ble hengt opp og innerdene hennes ble fjernet, slik du kan trekke tøyet ditt ut av vaskemaskinen. Og det var det.
Jeg var bekymret for at opplevelsen kunne traumatisere meg til vegetarianer, men for å være ærlig så virket det hele ganske naturlig på en urbant måte. Jeg ble tilbudt et drap, men avviste da jeg fikk vite at jeg måtte få tarmen og rense offeret mitt. Pluss at jeg ikke har en fryser i ryggsekken til kjøttet.
Det tok omtrent 10 minutter for hjorten å
bli tømt, med den erfarne
presisjon av en kirurg.
I stedet valgte jeg å sitte på verandaen og sprengte tomme ølbokser, i den tiden beærede traileren-parkhick-tradisjonen. Selv på lang avstand kan jeg med glede rapportere at jeg har et skarpskytterøye, selv om haglen til rekylen var så enorm at det etterlot et stort gult blåmerke rett under skulderen min.
I stedet er jeg glad for å ta bilder med kameraet mitt og drepe med fotografiene mine.
Food For The Bold
Når en ny kaledonisk ber deg gjette hva det er du spiser, hold kjeft og fortsett å tygge.
Kalvekjøttet var deilig, helt til jeg fant at det var skilpadde. Jeg har prøvd skilpadde suppe før i New Orleans, men dette var biff, og vel, alt jeg kunne tenke på var den gamle, kloke skilpaddekarakteren i Neverending Story.
Plutselig tygget jeg på Yoda. Sterk i smaken den var. Kokken, Michel, er en tidligere gendarmerie med nok kanoner til å starte en ny fransk revolusjon.
Oppbevaringsfryseren hans var utstyrt med alle slags skapninger, den merkeligste av dem var to frosne frukt flaggermus, heldigvis avverget fra menyen ved Phillipes kunnskap om min kjærlighet til Batman. Gjennom uken var Phillipe fast bestemt på å flagre øyas kulinariske tilbud, både franske og urfolk.
Jeg prøvde Fois de Gras for første gang, forskjellige lokale friterte delikatesser, sjokoladecroissanter, frukt, tropisk fisk, blekksprut og den uheldige ostesmakende hendelsen som lot meg kneble, pusten min lukte som undertøyet til en kullgruver med gastroenteritt.
Mann vs fisk
Man vs Fish, men sulten mann vil alltid vinne!
På en varm, vindfull dag hoppet vi i en båt og motoriserte ut et par kilometer til skjæret som beskytter øya mot tunge bølger og sultne haier.
Snorkling over, så jeg Phillipe og vennen hans Jan spydd alle slags fisk, og en enorm hummer som utgjorde en ond kamp.
Som vi vet er jeg ikke den havgående farta og ganske snart tok den sterke strømmen og vinden sin bompenger, pluss at hai-fobien min sparket inn da Jan nevnte at han hadde sett en fem meter tigerhai for noen uker tilbake der vi var på jakt.
Så jeg matet fisken med frokosten min, og vi satte kursen tilbake til land og skilte bort byttet for en sensasjonell fiskegrill den kvelden.
Jeg sløyd min første fisk, klippet meg poserer med hummer (veide tyngre enn en sammenbruddssamtale på alter), møtte noen vennlige lokalbefolkningen, og ble dynket i solen med det lokale ølet, kreativt kalt, nummer én øl.
Den kvelden hørte jeg et skudd på avstand. En mindre Bambi gikk på slettene.
En glødende juvel
På vei tilbake til hovedstaden i Noumea, hjem til halve øyas befolkning, kjørte vi forbi dusinvis av bakkestammer, menn med tykke dreadlocks røykende marihuana under kokosnøttrær, cappuccinounger med afros dykker fra broer ned i havet nedenfor.
Jeg følte den spesielle brusen for å virkelig oppdage et av planetenes glødende juveler, gjemt dypt nede i spaltningen.
Gamle kanak-menn ville gå langs den svingete motorveien med en rifle som var slengt bak ryggen, i tilfelle de ser noe til middag.
Ny-Caledonia hadde en viss politisk turbulens på slutten av 1980-tallet, da Frankrike måtte sende hæren inn for å gjenopprette freden etter at stammefrigjøringsbevegelser ble stygg, sammen med over-ivrige hvite som lagret for mange våpen.
Men freden har regjert i tjue år, og gitt den flyktige staten andre øyer i Sør-Stillehavet, er lokalbefolkningen trygg på at freden vil fortsette.
