Vandring
Alle bilder av forfatteren
I oktober 2015, i en alder av 18 år og hadde reist i to år verden rundt med noen av de beste surfere fra Storbritannia, fant jeg meg selv til å jobbe på en Starbucks i hjemlandet mitt i Sveits, og prøvde å bygge opp klientellet mitt. Da så jeg et Facebook-innlegg om “Europas siste villmark.” Artikkelen beskrev Kungsleden Trail, en 270 mil lang vandring som går gjennom Sveriges Vindelfjällen, et av de største naturreservatene i Europa. To uker etter at jeg så at jeg sa opp jobben og dro til Sverige.
Det var ikke før jeg hadde et stoppested i Stockholm for å samle informasjon om vandringen at jeg innså at tursesongen ble avsluttet et par uker før. En av grunnene som trakk meg til det var løftet om å fotografere nordlyset, men i flyet fortalte noen fra Kiruna at han ikke hadde sett dem den siste måneden, og at jeg sannsynligvis ikke ville gjort det. Like etter vekket en annen passasjer meg og pekte ut vinduet. Ikke bare var jeg vitne til nordlyset, men jeg flyr praktisk talt gjennom dem.
En hundetreners dag starter før solen står opp og slutter når alt arbeidet er gjort; dette er vanligvis alt mellom 10-16 timer. Lønnen er gjennomsnittlig og ledig tid holdes på et minimum.
Et tett dannet bånd mellom hund og trener er nødvendig for hver og en av de 175 hundene som holdes på kennelen. For treningsformål, etter den lange nedetid på sommeren, må hundene tas med til en løp på 5-10 km. Dette tallet ramper opp til midt i sesongen, der en pakke med 5, 7 eller 9 hunder kan løpe opp til 40 km.
Togreisen på nesten 100 km fra Kiruna til Abisko tar veien gjennom det fantastiske nordiske landskapet med innsjøer, bjørketrær og snødekte fjell i det fjerne, og bare en spredning av hus for å minne deg om de travle gatene du etterlot deg.
"Togstasjon" er en overdrivelse for den øde trehytta hvor jeg ble droppet av. En kort bølge fra dirigenten var alle rådene han måtte gi, og derfor bøttet jeg meg opp i søken etter å miste meg selv i denne villmarken. Begrepet "offseason" holder turister borte og lar deg bare være i tankene å snakke med og den hylende vinden som skraper forbi trær for å lytte til.
Abiskojaure var der jeg først satte opp teltet mitt, i håp om å finne nordlyset speilet i innsjøen. I stedet var høy vind og skyer med ekstra regn på menyen.
Natten var lang, med bare den svake ertingen av grønt lys som skimret gjennom skyene.
Campingplasser ligger hver 10-25 km fra hverandre. Dette er små trehytter, noen utstyrt med et fungerende kjøkken, køyesenger og en tømmerbrenner. Andre fungerer som butikk eller toaletter. I følge lokalbefolkningen er disse hyttene vanligvis stappfulle av turister som ønsker å oppleve det ville landskapet Sverige har å by på. På denne tiden av året, men bortsett fra det rare toalettet eller nødhjelpen, er hyttene låst opp og freden blir overlatt til de som utforsker på egen hånd.
Tre treplanker reddet føttene mine fra å synke gjennom den mettede bakken, med utsikt over det glitrende tørre gresset som strekker seg forbi de korte, stubbe bjørketrærne, nedover dalen. Det var en veldig surrealistisk opplevelse. Å tilbringe oktober så langt nord betyr at du får "gylden timelys" hele dagen, da solen aldri skikkelig reiser seg over horisonten. I motsetning til om vinteren der du tilbringer mesteparten av dagene dine i dysterhet, tilbyr høsten fortsatt 7-11 timer med sollys.
Jeg hørte fra lokalbefolkningen at hver hytte med en seng å tilby var innelåst for sesongen. Dette knuste håpene mine om å finne et varmt koselig hjem for å erstatte det våte teltet mitt. Likevel prøvde jeg fra tid til annen å ta prøver på hver låst dør jeg fikk hendene på. Til min overraskelse åpnet en. Nødskapet var utstyrt med en køyeseng, vedovn og en liten vask. Perfekt til å tørke klær, spise et varmt måltid og strekke ut på litt skum.
Med været som spilte langs håpene mine om at himmelen skulle lyse var opp igjen. Matlaging, rengjøring og tørking av de våte klærne som gikk i bløt tok opp resten av dagen. Med hver muskel som slapp av i varmen fra ilden og tankene mine ble tatt bort ved knitring av treverket som sakte brant bort, var bildet jeg hadde søkt etter i flere uker, glemt. Da brannen sakte døde, begynte kulda å snike seg tilbake i rommet, noe som betydde at jeg ble tvunget til å dra ut igjen i den iskaldte natten for å hente litt ved.
Fokusert på det flimrende stedet for lys som skinner fra fakkel, savnet jeg nesten den svake, grønne flekken på himmelen. Fickle som nordlyset, skrumlet jeg umiddelbart tilbake til hytta for å samle kameragjengen i håp om å fange nordlyset for første gang. Å spare vekt betydde å forlate stativet mitt hjemme; Jeg ble deretter tvunget til å bruke en gjerdestang sammen med den eneste gjenstanden i lommen: passet mitt. Kombinert jobbet de som et funksjonelt stativ.
Da celletårnene ikke lenger nådde telefonen min, var det ingen måte å fortelle om været. En 30 km lang tur over en fjellovergang sto mellom meg og min neste trygge campingplass. Før de begynte på eventyret mitt i Kiruna, advarte lokalbefolkningen meg om usikre værmønstre, og at 30 cm snø i åsene ikke var uvanlig.
Turen vendte sakte fra de myke treplankene til bratte riller hugget inn i den sprø sandsteinen. Å krysse over ville elver og bekker føttene mine tok meg videre til det som føltes som verdenstoppen. Jeg ble møtt av en disig solnedgang med utsikt over en frossen fjellvann.
Derfra kunne jeg se inn i dalen der is lenge hadde stoppet planter og vann fra å bevege seg. Uten noen e-postmeldinger som trenger oppmerksomhet, ingen samtaler som ønsker et svar, og ingen mennesker som distraherer meg fra den rene skjønnheten på denne planeten, fikk jeg tid til å sette pris på omgivelsene mine: de bratte dalene, den friske luften som kommer fra fjelltoppene og frossent bakken knitrende under føttene mine. Jeg følte det som om jeg hadde lyktes med å finne Europas siste villmark.
