Reisesikkerhet
Foto: gregor.schlatte
Konvensjonelle guidebøker er lite nyttig for reisende på Vestbredden. Her er litt info du kan ta i stedet.
Du kommer sannsynligvis til å starte fra en av to utendørs busstasjoner, som begge ligger utenfor Bab al-Amud, bedre kjent som Damaskus-porten, den mest imponerende avkjørselen fra gamlebyen i Jerusalem. Hvis du planlegger uavhengig reise, kan du begynne med å ta turen opp Salah ed-Din Street til den pedagogiske bokhandelen for å få en kopi av ATGs Palestina og palestinerne.
Organiserte turer
Den begynnende turistbransjen på Vestbredden betyr at selv korte opphold kan få en smak av palestinsk liv og kultur. Flere operatører, inkludert Alternative Tourism Group (ATG) og turer på engelsk, kjører dagsturer til Betlehem og Hebron.
Disse kombinerer besøk i de 60 år gamle flyktningleirene, som fremdeles er hjem til tusenvis av palestinere, med eldgamle steder som Fødselskirken (faktisk flere kirker som henger sammen, der forskjellige kristne kirkesamfunn fører torvkrig over Jesu fødested) og Ibrahimi-moskeen / synagogen (hvor gamle testamente skikkelser som Abraham, Isak og Sarah er gravlagt).
Dagsturer er en god måte å utforske Vestbredden. De garanterer deg en engelsktalende guide, informasjon om hvilke kulturelle skjønnheter du skal observere, og en tolk for sjekkpunktene du måtte måtte passere.
Bab al-Amud / Foto: hoyasmeg
Uavhengig reise
For å få et dypere syn på palestinsk liv og kultur, er det imidlertid verdt å hoppe en av de grønne eller blå bussene på vei ut fra tvillingstasjonene i Øst-Jerusalem.
De fleste av de blå bussene fra Sultan Suleiman Street (over veien og til høyre for deg når du går ut fra Bab al-Amud) går sør på Vestbredden. Dette inkluderer Betlehem og nabobyen Beit Sahour - "Vaktenes sted", de hyrdene som "vokter om natten" i julesangen.
Betlehem og videre
I tillegg til bibelske nettsteder, er Bethlehem hjem til arkeologiske rester som Herodion, et bakketopp palass bygget av kong Herodes, og kulturelle arenaer som Dar Annadwa, som er vertskap for håndverksutstillinger og musikk som spenner fra tradisjonell oud til DAM, et stort navn i palestinsk hiphop.
Foto: clarejim
Bethlehem har mange mellomtoner som er rettet mot pilegrimer, som Paradise (pusset opp etter en brann i 2001), men er tynne i budsjettets slutt, selv om Star (022743249) er rimelig og har wifi.
Beit Sahour har billigere alternativer i Arab Women's Union, hjemmeværende arrangert gjennom ATG, eller gjestehuset på permakulturprosjektet Bustan Qaraqaa (“Tortoise Garden”). Bustan Qaraqaa og Arab Women's Union tilbyr også frivillighetsmuligheter.
Utover Betlehem ligger Hebron, en fascinerende, men dypt urolig by som er best besøkt med en organisert tur, med mindre du planlegger å holde deg rundt som menneskerettighetsobservatør eller medisinsk eller media-frivillig.
Lenger øst, i ørkenen som fører til Dødehavet, ligger Jeriko. Å komme hit er en tobeinsreise; med buss fra Øst-Jerusalem til den palestinske byen Azariya, og en andre delt taxi herfra til Jeriko.
En dagstur fra Jerusalem eller Betlehem er et godt nok alternativ, med mindre du virkelig vil ta deg tid til å utforske de eldgamle stedene i den eldste byen på jorden. For overnattingsgjester er Hisham's Palace (022322414) det billigste hotellet.
Ramallah
Tilbake ved Bab al-Amud går grønne busser fra den andre busstasjonen, på Nablus Road (ta turen ut av Damaskusporten, over veien, og hundre meter opp bakken). Disse går til den administrative hovedstaden på Vestbredden, Ramallah, og derfra til Nablus.
Ramallah, med sin frivillige organisasjon og sitt diplomatiske samfunn, er Vestbredens mest kosmopolitiske by. I likhet med Bethlehem betyr betydelige kristne og internasjonale befolkninger at du vil se mange kvinner uten hodeskjermer.
I begge byer serverer noen hoteller og restauranter alkohol - dyre importerte brennevin, jet-fuel raki og Taybeh, det utmerkede bryggeriet fra tysk stil fra en landsby utenfor Ramallah.
Foto: Joi
Familien til dedikerte ølelskere som gjør at den til og med holder Oktoberfests hver høst.
Ramallah er stedet for palestinsk høykultur, med teater, utstillinger, kino og musikk i Sakakini Center.
President Arafats grav er også verdt et besøk - like mye for å høre vemme historier om hjem fra de voldsomme vaktene som for den slanke mausoleum og flagg som snapper i bakketoppen.
Med mindre du melder deg frivillig eller tar undervisning på Bir Zeit University, er det ikke mye grunn til å holde seg, men hvis du gjør det, er Wehdeh sannsynligvis det billigste og mest elskelige stedet å bo.
Like ved Manara-plassen i sentrum av Ramallah ligger den dystre busstasjonen. Her konkurrerer kjedelige sjåfører om å se hvor mange teposer de kan feste seg i taket. Noen ganger lar de også en stokkende, frustrert publikum laste opp med shopping og kofferter for reisen til Nablus.
Nablus
Nablus er noe spesielt, men det er en tøff by å besøke. År med militære inngrep har gjort noen mennesker mistenkelige overfor fremmede, og jernringen av sjekkpunkter som lukker byen med intervaller har knust økonomien.
Kanafe / Foto: Tracy Hunter
Men her kan du oppleve verdens beste kanafe (en varm søt laget av tøff ost dekket med sprø vermicelli og sluppet i sirup) på Al Aqsa bakeri.
Besøk en fabrikk fra det sekstende århundre for å se såpe som er laget av lokal olivenolje, slik menn fra de samme familiene har gjort i et halvt årtusen.
Dyp i souken - en ekte souk som selger tepper, billige sko, grønnsaker og krydder, ikke suvenirer og postkort - ligger herbalistens butikk, full av rare sammenfinkninger brygget av en ensom ekspert som studerte i Southampton, England.
I al-Shifa Hammam kan du bli skrubbet og massert i det siste tyrkiske badet i Palestina (bare sjekk hvilke dager som er for menn og kvinner - ingen blandet bading her!).
Og med ditt privilegerte internasjonale pass, krysse sjekkpunktet på Mount Gerizim og møte noen av de få hundre gjenværende medlemmer av det samaritanske samfunnet.
Foto: pablo72
Det eneste hotellet i Nablus sentrum er Yasmeen, som har en restaurant som serverer lokale familier tidlig på kvelden, og menn som røyker nargilaer og drikker kaffe sent på kvelden. Det har også wifi og ansatte flytende i forskjellige språk, men rommene kan være bitre om vinteren.
Nablus er mer konservativ enn Betlehem eller Ramallah; du finner ikke alkohol, og de fleste kvinner har hijab. Men observer noen grunnleggende etiketter - klær deg beskjedent (menn og kvinner) og bruker litt overlevelse arabisk - og folk er ekstremt varme og imøtekommende. Palestinere tar gjestfrihet på alvor, og i en tradisjonell by som Nablus er butikkeieren som tilbyr deg te og en stol ikke bare prøver å selge suvenirer.
På et sted der folk føler seg helt misforstått og avvist av det internasjonale samfunnet, ønsker mange palestinere ingenting mer enn å fortelle deg historiene sine.
