Foto + Video + Film
Det var bare den andre dagen i Medellín, Colombia, da en gruppe elever fra min spanske skole planla en dagstur for å utforske området. De hørte tilsynelatende om en naturskjønn gruppe turstier og fossefall langs Aburrá-dalen høyt over Medellín. De arrangerte en tur, og jeg ble med, ivrig etter å se mer av dette interessante stedet.
Vi tok en lokal 10-seters buss på vei opp til Arenales, et samfunn som ligger bare en kort 20-minutters kjøretur oppover fjellkjeden. Derfra gikk vi mot en sti som fører gjennom åsene. I løpet av få minutter ble vi omringet av smaragdgrønne bølgende beiteområder, som raskt sank ned i en stille, trekant elvedal. Vi hørte den svake lyden av bølgende vann i det fjerne - det var en 30 fots foss som suste med krystallklart vann i tilstøtende bassenger. For et fantastisk syn! Vi stoppet og beundret utsikten før vi trasket videre for å finne den andre fossen høyere opp i området. To timer senere var vi dypt inne i skogen, uten tegn til fallene. Vi var fortapt og måtte bestemme hva neste trekk ville være. Vi hørte stemmer i det fjerne og bestemte oss for å følge dem, i håp om å navigere tilbake til vår opprinnelige vei.
Den første fossen på turen utenfor Medellín.
Ruten førte oss inn i en lysning med utsikt over byen. Der sto en vakttårn med en vakthavende vakt inne. Vi vinket mot mannen, men skjønte snart at det var en livløs mannequin som vokter over landet. Brandon, en av turgåerne, forvirrende og litt nervøs av dette møtet, gikk inn i eiendommen og ba en mann male en bygning. “Hvor er vi?” Spurte han på spansk. Mannen så ned på ham og smilte, "La Catedral." Han lo og spurte: "La Catedral … Pablo Escobar?"
Vakttårnet på “La Catedral.”
Brandon smilte og innså hvor vi var. Vi hadde snublet over det tidligere fengselet til avdøde Pablo Escobar, den beryktede og farlige narkotikaherren i Colombia. Fengselet er nå turiststopp. Colombia, spesielt Medellín, hadde utviklet seg fra sin mørke fortid og er for tiden i en tid med transformasjon. Besøkende som meg kunne glede seg over en fredelig tid her, og la meg optimistisk om de spennende reisene fremover. De første dagene i Medellín ble til et fire måneders eventyr med min kone i januar 2016.
Colombia inntar nå et spesielt sted i mitt hjerte, og selv om det bare er tre måneder siden jeg dro, kan jeg ikke la være å tenke på all optimismen rundt dette vakre landet. Jeg føler nå at Colombia ringer meg tilbake, og det er derfor.
En ettermiddagsutsikt over sentrum av Medellín i Aburrá-dalen.
Medellín ble en gang ansett som de farligste stedene, men likevel blir den nå anerkjent som en av de mest innovative byene på jorden. Vi var nysgjerrige på hvordan et sted har skapt denne typen positive forandringer, og etter å ha tilbrakt en kort tid her, oppdaget vi drivkraften. I løpet av de vanskeligste årene ble omfattende statlige midler strømmet inn i utviklingen av parker, skoler, utdanning, kunst, kultur og et transittsystem i verdensklasse. Til denne infrastrukturen er innbyggerne som utstråler enorm stolthet for sitt hjem, og tiltak for å forbedre det, noe som tilsvarer en god formel for endring. Medellíns turisme blomstrer, og oppstart lanserer venstre og høyre. Medellín har blitt et optimalt sted for utvandrere som oss, på jakt etter en by som skal jobbe online som digitale nomader.
Graffiti til minne om de hvite filler som hevet av innbyggerne under Operasjon Orión.
Da butikkeieren overrakte meg min forandring og en frisk, varm empanada, la hun merke til at jeg beundret graffitien på veggen rett overfor bakeriet hennes. Hun forklarte: "Dette handler om solidaritet og fred i Comuna 13." Forstår jeg ikke hennes kommentar, så slo jeg senere opp online betydningen av veggmaleriet. 16. oktober 2002 falt en militær streik for å styrte opprørsgrupper i området ned i dette nabolaget. Ni mennesker ble drept, mens hundrevis ble såret. Beleiringen gjorde at veiene ble umulige for de sårede innbyggerne å søke lege, og samfunnet tok seg ut i gatene i solidaritet ved å fly hvite filler. Med den aksjonen stoppet kampene. Nå forsto jeg de betydningsfulle historiene graffitien formidlet rundt i byen.
Medellíns taubanesystem for daglig transport.
I noen land er dette en gondolbane som løfter skiløpere opp et fjell til skiløypene. Men her i Medellín er det Metro-kabelen, den vanlige transporten som skapte byens største prestasjon: tilgjengelighet for alle uansett sosioøkonomisk status. Dette var tydelig da min kone og jeg kom på en taubane, og vi ble sammenføyd med den av en ung familie som hadde med seg handleposene når de dro hjem til Santa Domingo-distriktet. Hele transittsystemet var rent, godt ivaretatt og aldri vandalisert, innbyggerne er tydelig stolte av dens eksistens.
Statuen av Pedro Romero, helt fra Cartagenas uavhengighetsbevegelse, Plaza de la Trinidad, Getsemani, Cartagena.
Utenfor Cartagenas murlagte by ligger et av de livlige og autentiske områdene - Getsemani. En lørdag ettermiddag satt vi på benkene rundt Plaza de la Trinidad og så på lokale barn som spilte fotball mens familiene deres heiet på dem. Da skumringen ankom, ble stoler satt opp på plazaen for å starte en filmkveld, da spanske filmer ble kastet på døren til katedralen. Vi nippet til ølet og tenkte på hva et flott sted dette var å tilbringe lørdagen vår.
Et av de underjordiske kapellene i Salt domkirke.
Vi var litt motvillige til å besøke det travleste turiststedet i Colombia, men vi var nysgjerrige på det. Vi kjørte en times tid utenfor Bogotá til den underjordiske saltkatedralen i Zipaquirá, en katedral bygget 200 meter under bakken i en saltgruvetunnel i Halite-fjellene. Til tross for folkemengdene, befant vi oss på en tisse i et av de 14 underjordiske kapellene, omgitt av stein og intrikate salt- og marmorskulpturer, som en lilla glød kastet på dem. Dette stedet var bedre enn vi hadde forestilt oss, og vi ble overrasket over roen og freden det brakte til vår tid.
Gateselger på Bolívar-plassen, Bogotá
Da jeg kom meg gjennom Bolívar-plassen med lunsjen i hånden, visste jeg ikke at jeg ville trekke så mye oppmerksomhet. Ikke fra folk som gikk forbi, men fra hundrevis av duer som fulgte min hver gang. Gjennom dagen var det sentrale offentlige torg i Bogotá, inkludert bygningene til Høyesterett og kongress, et travelt område med hundrevis av mennesker på vei til jobb og gå til og fra. Leverandører solgte alle slags snacks og søtsaker som tiltrekker duer fra de tusenvis som kommer til fest på smuler.
Et av mange fruktmarkeder i Colombia.
Bortsett fra fotball, bør en av Colombias nasjonale skatter inkludere fruktens varianter. I nordlige klimaer som vårt eget har vi en så kort sesong for ferske hjemmevokste frukter, men ikke i Colombia. Frukt vokser hele året. Søt fruktjuice og smoothies er en viktig del av kostholdet, og noen av disse fruktene er så unike at de bare finnes i Colombia. Ingen smak kunne sammenligne med en skive av den ferskeste papayaen og den saftigste ananas på dette markedet. Jeg følte meg som et barn igjen da jeg smakte nye smaker som jeg ikke kunne identifisere for første gang, for eksempel Guanabana, Lulo eller Granadilla.
Et av de utrolige fossefallene utenfor San Agustín.
Min kone og jeg reiste sakte ned sørover gjennom Colombia for å se så mye av landet som mulig. På vei ned bestemte vi oss for å stoppe i San Agustín for å besøke det største arkeologiske stedet med pre-colombianske graver. Etter en skurrende busstur fra Popayán, møtte vår vennlige reiseguide Manual oss med bil for å vise oss rundt. Før vi visste ordet av det, var vi omringet av kløppende klipper, dramatiske fossefall, tykke grønne skoger og susende elver under oss. Dette stedet har det mest undervurderte rykte der skjønnhet er både naturlig og menneskeskapt.
Independiente Medellín vs Junior fra Barranquilla
Da min spansklærer, Daniel, ønsket å dele sin stolthet for colombiansk fotball med oss, hoppet vi av sjansen til å gå til et spill mellom teamet hans, Independiente Medellín, og Junior fra Barranquilla. Vi visste hvor lidenskapelige colombianere var for fotball (fotball i Nord-Amerika), men vi forventet ikke en slik elektrisk spilldag. Atmosfæren inkluderte 30 000 brølende fans som hadde på seg røde trøyer, skjerf og hatter, slo trommer og sang originale lagsanger i løpet av hele spillet. Feltet eksploderte med røykbokser som strømmet blått og rødt gjennom lufta, mens cheerleaders paradet på feltet. Fansen skrek på dommerne i skuffelse da laget deres tapte spillet, men vi ble utrolig underholdt.
Kogi Mama, åndelig leder av Kogi-stammen utenfor hjemmet.
Vi reiste til Nord-Colombia og ble med en gruppe på ti personer i en fire dager lang Lost City-tur i Sierra Nevada i Santa Marta-fjellene. På sporet møtte vi Kogi-folket, urbefolkningen som bodde i området og som fortsatt holdt følge med tradisjonene sine. Kogi Mama, den åndelige lederen, kjent for å være den opplyste med en "sjette sans", gikk med på å ta spørsmål fra gruppen vår. Med kinnet fylt med Coca-blader, svarte Kogi Shaman på spørsmålet mitt da jeg spurte: "Hva er ditt syn på verden i dag?" "Våre mennesker tror moder jord skapte verden, " startet sjamanen, "og hvis det er ødeleggelse i en del av dette området, vil det samme resultatet ekko mange mil unna. En gang var fjell hvitlagt, men nå er de brune og karrige. Innsjøer tørker ut, trær dør, fjell er avskoget, jeg tror den menneskelige rase vil trenge å forlate verden til en annen planet for å overleve. større forståelse av det skadede, men skjøre, økosystemet i verden.
Chorro de Quevedo, Plaza i Candelaria-distriktet, Bogotá.
Chorro de Quevedo er et torg i Bogotá som antas å være der byen ble grunnlagt i 1538. Strukturen her representerer tolv husstander, for å minne om de første hjemmene i byen. Gjennom årene har Chorro de Quevedo, også kjent som historienes fontene, vært vitne til dagliglivet til mennesker i Bogota når de konvergerer her for å utveksle historier, hemmeligheter og anekdoter. Til og med i dag er plaza livlig og kreativ, hvor du kan finne gateutøvere, historiefortellere og diktere som deler sine håndverk. Det var underholdende bare å henge rundt plazaen, se på Bogotan-stemningen utfolde seg foran oss.
La Piscina (bassenget) - Tayrona nasjonalpark.
"Jurassic Park" var et vanlig begrep vi hørte for å beskrive Tayrona nasjonalpark. Dette enorme området på 13 000 hektar er en nøye velstelte hage med gangveier og rekkverk for å lede deg gjennom området; Likevel er den også rå med jungel, mangrover, strender og dyreliv. Det er så stort at du trenger å planlegge dagen din for å komme tilbake til portene før de stenger for natten klokken 17, eller så kan du ende med å sove i en hengekøye under stjernene, noe som tross alt ikke er en dårlig konsekvens.
Toppen av klippen - La Piedra i Guatapé.
Når det gjelder klatring i fjell, har min kone og lykke, for vi alltid ender med å se bare skyer på toppen. På en dagstur til Guatapé prøvde vi å ikke gå glipp av det beste og eneste stedet å se på innsjøen, Piedra eller klippen. Etter en 700-trinns stigning oppover murstrappen, så vi bare skyer, til stor forferdelse. Med litt tålmodighet ventet vi på toppen, mens vi likte en kopp skivet grønn mango drysset med salt som vi kjøpte fra en leverandør. Og så toppet sola seg for å belyse denne storslåtte utsikten over innsjøen. Det var mer enn nok belønning å komme til topps.
