Spirits + cocktails
“Du liker det?” Ertet min smaksguide ved River Antoine Distillery nær St. George's, Grenada. "Det er de svake tingene vi gir turister, slik at de kan ta det med flyet."
Jeg måtte sjekke og sørge for at jeg fremdeles hadde hud rundt halsen.
Den klare væsken jeg nettopp hadde nippet til, føltes som en glatt cocktail med spøkelse pepper og butan, en rask, dyp forbrenning følte jeg gli fra tungen ned i magen. Ansiktet mitt skjulte heller ikke smertene.
“Det er … de svake greiene?” Gispet jeg da jeg kjente at magen sakte løste seg opp fra brennsaften.
"Ja, lokalbefolkningen tuller ikke med det, " svarte hun. "Vi begynner med dette."
Hun slo en klar flaske med en rød etikett foran meg, en full 75 prosent ABV-rom som jeg er ganske sikker på at også ble brukt til å rengjøre medisinsk utstyr.
"Du prøver dette neste."
Det var sadistisk gjestfrihet fra hennes side, men det virket helt passende på dette stedet der ingenting er subtilt. "Krydderøya" Grenada er et sted der enhver smak - fra soltørket sjokolade til krydret gryteretter til jetbrenselrommene - er sterkere og fyldigere enn du finner hvor som helst i Karibien. Befolkningen bruker det øya gir for å lage den typen terroir-drevne fare folk krysser hav for. Og det er bare en tre timers flytur fra Miami.
Et kjent navn som skaper noen ukjente smaker
Øyene Grenada - som også inkluderer Carriacou og Petite Martinique - er et billedvev i lyse farger og robuste smaker. De fargerike åssidene er fylt med blomstrende bougainvillea og paradisfugler, modne bananplanter og kokosnøttpalmer.
Den frodige vegetasjonen og vekstsesongen året rundt gjør det mulig for bønder å produsere alt fra kål til grapefrukt, mango til søtpotet, og selvfølgelig øyas berømte muskat, kanel og sjokolade.
Jeg var i stand til å ta inn naturen og en prøve på Grenadas smaker mens jeg seilte kystlinjen med Danny Donelan, en Grenadisk innfødt som snakket med et snev av en nederlandsk aksent. Han kjører Savvy Sailing Adventures ombord på sin 43 fots, Grenadianske skonnert.
Den varme brisen presset oss videre da saltluften forbedret smaken av gurkemeieboller, ostestrå og grenadsk sjokolade som ble servert ombord. Vi likte rumstempel laget av en blanding av fruktjuicer og roms fra øyene, og den smakte spesielt forfriskende etter å ha snorklet gjennom Grenadas undervanns skulpturpark, den første i sitt slag i verden.
Foto: Ed Shepherd Photography
Neste morgen tok jeg en matlagingskurs på Grand Anse Beach, som ble arrangert av Mount Cinnamon Resort som sto over den. Stranden er en av Karibias flotteste, en bue med ren hvit sand som er bevoktet av taggete grønne fjell, og kanelfjellet sitter på slutten for å passe på det hele.
Feriestedets kokk, Janice Edwards, startet med å tenne en vedfyr under en stor metallpotte, som bare noen få meter fra det turkise vannet i Karibien lå.
"Dette er oljedun, " sa hun i en innbydende øytone. “Vanligvis spiser du dette, er du over hos noen. De kaster alt de vil ha der for kjøtt - kylling, svinekjøtt, geit, leguan - og lar det koke hele dagen og drikke rom. Olje ned, det er en fest.”
Med det kastet hun et brett med hakket kylling og svinekjøtt i bunnen av gryten, og deretter drysset det fritt ut med gurkemeie, hvitløk, pepper, kanel og muskatnøtt.
"Vi pleide å levere nesten all verdens muskatnød, " sa hun stolt mens hun fortsatte å duse kjøttet. “Det meste av kanel også. Derfor kaller de oss 'krydderøy.'"
Hun fortsatte med å legge brødfrukt på toppen av det krydret kjøttet. Hun tilsatte grønnsaker - paprika, løk og callaloo (en blanding av lokale greener) - og fikk oss da til å rulle brødkjelker å legge på toppen. Hun toppet potten med kokosmelk og satte den på bålet.
Da oljen nede kokte, satte vi oss under et palmetre og tok prøver av et titalls Grenadiske rums. Hver smakte utpreget som noe, enten det var sukkerrør, melasse eller tønneøye som følger med aldring. Smakene ble gjort spesielt rike av den varme brisen som blåste på Mount Cinnamons bredde. Ingen smakte som noen rom jeg kjøpte av sokkelen hjemme.
Omtrent en time senere øste kokken Janice ut den dampende, krydret lapskausen og belagte den foran oss. Det luktet som en skarp karri, med myke notater av kokosnøtt. Oljedunens smak var forskjellige, men likevel blandet perfekt. Kremen fra kokosnøtten og fettet fra kjøttet absorberes i den stivelsesholdige godheten til brødfrukt og melboller. Paprikaen og grønnsakene tilførte sødme og varme, og skapte en spektakulær blanding av smaker i en like spektakulær setting.
Nesten all mat er lokal mat på Grenada
Det fine med Grenadas smaker ligger i deres ekthet. Alt du smaker er fra landet og fra dets folk. Og ting her er fremdeles laget for hånd som de var for hundrevis av år siden.
Du finner det på steder som Belmont Estate Chocolates, et slags karibisk Wonka-land hvor du finner arbeidere som bokstavelig talt danser på toppen av kakaobønner mens de tørker i solen. Gamle kvinner sorterer bønnene etter størrelse slik at de kan knuses i små maskiner, og du kan turnere i produksjonsrommene der bønnene blir omgjort til den fineste mørke sjokoladen på halvkule.
Foto: Belmont Estate Grenada / Facebook
Sjokoladen smaker som planter, med hint av nøttethet og en bitter not som dukker ut under sukkeret. Ingen av dem blir drept med søtningsmiddel som sjokoladen du kanskje finner andre steder. Det er bare den naturlige smaken av Grenada innkapslet i en gylden innpakning.
Du vil også finne den ektheten tilbake ved River Antoine, et destilleri som dateres tilbake til 1785 og ikke har endret seg mye de siste 235 årene. Den svingete kjøreturen til hovedanlegget er foret med 10-fots hauger med kasserte sukkerrørsskaller. De slutter like utenfor et to-etasjers vannhjul, matet av vann som sildrer ned fra toppen av øya. Hjulet styrker stokkknuser, som trekker ut sukkerrørsaften som brukes til å lage rom.
For et par hundre år siden, var det slik hvert destilleri knuste sin stokk. I dag er dette det eneste hjulet i denne størrelsen som brukes til romproduksjon.
Etter knusing blir skallene ført av en håndkjerre og kastet utenfor, hvor de til slutt blir brent for å brensle destilleriets kobberkjeler. De fermenterende “tankene” er ikke så mye stridsvogner, men store betongbad der rumen blir overlatt til å gjære i friluft, og absorberer gjær fra øyens luft. De gamle steinkonstruksjonene ser ut som den slags relikvier du ville gå forbi i eldgamle destillerier som er blitt omgjort til museer eller samarbeidsrom. Men disse er fremdeles i aksjon, og pumper ut 150-bevis rom hver dag som været tillater.
I hvitsteinsgrensen til smaksrommet til River Antione var det min tur å prøve lokalbefolkningen sin 150-tanke rom, som er ulovlig å fly med på grunn av den høye brennbarheten.
“Er du klar?” Spurte min smaksguide da hun helte den i en liten plastikkoppkopp, som overraskende ikke smeltet. De eneste andre gangene jeg prøvde 150-proof rom var etter at jeg allerede hadde konsumert omtrent kroppsvekten min i Margaritas. Jeg var også den uforgjengelige 21-årsalderen, da du sannsynligvis kunne svelge en hel flaske frostvæske så lenge du hadde en god nok chaser.
“Selvfølgelig er jeg det!” Sa jeg med fullstendig forvirret bravado. Jeg tok rumen og kastet den ned i munnen min, holdt den der i noen sekunder til hele munnen min kriblet. Jeg svelget den og kjente brennene på øyene belegge hele den øvre halvdelen. Munnen min var følelsesløs, og tilsynelatende rev jeg.
“Nå Grenadian!” Lo guiden min.
Etter å ha følt at jeg hadde spist gjennom det meste av øya på bare noen få dager, og med hvit varm rom som raste gjennom blodomløpet mitt, var hun ikke så langt unna i det øyeblikket.
